Benji por el norte de India y Nepal

Mi amigo y fanático de los viajes, Benji, anda paseando por Asia. Esta publicación es autoría de él. Disfruten que describe sus peripecias por el Este.

 

Namaste! Para todos y cada uno!

Hola, acá va otro informe desde este lado del planeta, tan particular y colorido.
Les cuento desde donde dejamos la última vez que les escribí. En ese momento estaba en Mumbai, y justo un día después de mandarles el mail me ofrecieron trabajar como extra en la filmación de una serie india. Mumbai es donde se filman la mayor cantidad de películas de Bollywood. La industria cinematográfica de india es la que más películas produce por año, más que Hollywood, aunque la calidad no siempre es la mejor. En Mumbai se suele ofrecer laburo de extra a los extranjeros, como me pasó a mí, y a varios ese día. Pagan unas 500 rupias indias por el día (50 pesos argentinos) y te dan la comida. Aunque uno lo hace más que todo por la experiencia, la experiencia Bollywood ajaja! Todo muy lindo, pero no lo vuelvo a hacer otra vez. El día se hace eterno, y con un par de horas basta para conocer. La escena era en un aeropuerto, y con otros extranjeros teníamos que hacer de cuenta que éramos turistas que recién llegábamos de un vuelo.
Despues de esto, puedo decir que soy actor??? Jaja. Otra cosa que hice, fue visitar el Global Pagoda, centro de meditación Vipassana más grande del mundo.
Desde Mumbai me tomé un avión a Calcutta capital del estado de Bengala del Oeste, donde me encontré en el aeropuerto con Ari, amiga que venía desde Thailandia, y con quien empezaríamos a viajar juntos. Estuvimos en Calcutta por 2 días y donde solo paseamos por la zona céntrica, para después de varias vueltas burocraticas conseguir los pasajes de tren para ir al norte, a Darjeeling.
Darjeeling es creo la 2da ciudad más grande de Bengala del Oeste, o por lo menos, la 2da más conocida. Famosa por su té y por tener la peculiaridad de estar en India, pero estar rodeada de Butan, Nepal, Tibet (China), y Bangladesh. Esta ciudad es un ejemplo que las fronteras culturales son mucho mas fuerte que las políticas. Digo esto porque Darjeeling a pesar de estar en India, tiene mayor población de Ghurkas (nepalíes) que indios, y culturalmente los 1eros se imponen mas. Inclusive quieren renombrarla Ghurkaland. Darjeeling solia ser territorio nepalí, junto al estado indio vecino de Sikkim, pero durante la ocupación inglesa de India, los británicos los anexaron a la India ocupada. Está zona es bastante “complicada” ya que hay muchos países cerca y obviamente todos tienen intereses cerca de Darjeeling, por lo tanto India tiene un estricto control, sobre todo como por ejemplo, cuando uno se registra en un hotel. Volviendo a la ocupación inglesa de siglo pasado, estos quisieron tambien conquistar Nepal, pero a diferencia de India, los soldados ghurkas (cuerpo del ejercito nepalí altamente entrenado, especialmente para montaña) opusieron una resistencia que los ingleses nunca pudieron quebrar. Después de comprobar el nivel de los ghurkas en combate, los ingleses decidieron enrolarlos en sus líneas y que sean parte de su ejercito actual. Los ghurkas en la actualidad siguen siendo parte de la elite de las fuerzas armadas del mundo, pero sirviendo solo a la corona británica, el ejercito nepalí, y la policía de Singapur. Supuestamente dicen ser el ejercito mas temido del mundo. Originariamente las personas llamadas ghurkas son del estado Ghurka de Nepal. Pero con el tiempo empezaron a ser mas famosos por sus habilidades de combate que por la zona de la que vienen, y hoy en dia cualquier ciudadano de Nepal de cualquier estado, no solo Ghurka, puede ser parte de este ejercito. Si alguien recuerda son los mismos ghurkas que estuvieron en Malvinas en guerra con nosotros, bajo la orden del Reino Unido.
Volviendo a Darjeeling, paseamos unos 5 dias por esta ciudad construida sobre las montañas muy pintoresca con los cultivos tipo terrazas por todas las montañas alrededor. Justo era la fecha de celebración del festival hinduista Holi, asi que nos sumamos a los festejos. Se celebra el triunfo de Shiva sobre un demonio. Y la manera en que lo celebran es tirándose polvos de diferentes colores uno al otro. Al final del dia terminamos agotados de andar bailando por las calles y totalmente cubiertos de estos colores, cámara, ropa, mochila.. enteritos.

Vimos como juegan los perros con los monos, y es muy gracioso. Tambien pudimos empezar a  ver la influencia tibetana, como son los banderines de rezo de varios colores y colgados a lo largo de templos, casas, arboles, etc. Desde la ciudad se puede ver Mt Everest (8848 mts) pero la visibilidad no fue la mejor a causa de una nube de contaminación que está en casi todo Asia, que parece como una neblina, además que en esta época del año no se ve naranja. A la vuelta tomamos el famoso tren de los Himalayas, que sigue funcionando desde el 1800´s. Tambien llamado tren de juguete por su tamaño. Fue muy buena experiencia, salvo que iba un pooooco lento. Probamos el conocido té de Darjeeling tambien.

Bajamos de las montañas para ya cruzar desde la frontera noreste de India hacia Nepal. Pero antes de subirnos al Jeep que nos iba a llevar (no hay bondis, rutas angostas, peligrosas y muuuy empinadas), conocimos unos pibes que nos preguntaron si íbamos a ver al Dalai Lama que estaba dando una conferencia muy cerca de donde estábamos por ir. De mas esta decir, que ni lo pensamos con Ari, y un rato después estábamos en un parque inmenso con una especia de gran carpa de muchos colores, con mucha gente alrededor, y tambien muchos monjes budistas por todas partes. Justo llegamos mientras el Dalai Lama estaba hablando. Momento que nunca me voy a olvidar, no todos los días se ve a esta persona en vivo, en directo y muy cerca, y ni mas ni menos que en India. Recuerden que el Dalai Lama sigue en viviendo en exilio, en el noroeste de India, luego de la ocupación china de la ex región autónoma del Tibet.

Se nos hizo la noche y no nos quedó otra que cruzar la frontera hacia Nepal en las horas sin sol. En Nepal se habla nepalí o nepalés (no se), que como el hindi en India, provienen del sánscrito, y por lo tanto se entienden entre si, a diferencia de los otros estados de India, que por lo general no. Nepal tiene mayoría en religión hinduista, pero hay un número importante de budistas. Y unos 30 millones de habitantes, nada comparado con India.
Desde la frontera nos tomamos otro bondi hacia Kathmandu, la capital de Nepal. Sin exagerar mis queridos lectores, creo que fue el peor viaje de mi vida y todas mis vidas pasadas.. jaja. Fueron 12hs de viaje nocturno a los saltos, cabeceando la ventana y la butaca del frente sin parar. Imaginen como quedó todo… no mas ventana ni butaca jaja.
Nos acordamos de la madre del chofer todo el tiempo, un carnicero.
Finalmente llegamos a destino con una contractura del tamaño de mi cabeza.

Desde Kathmandu, decidimos equiparnos para poder hacer 2 caminatas de varios días por los HImalayas. Nepal es aun mas barato que India, y equiparse bien pero bien, osea, remera térmica, zapatillas de montaña, campera, polar, gorro, guantes, guantes 1era piel, bastón de montaña, pantalón desmontable, medias de lana, garrafita de gas con calentado, pastillas para potabilizar el agua y seguro que me olvido de algo, todo, unos 450 – 500 pesos argentos. Obviamente todo trucho, pero hecho casi idéntico a lo original, o en otras palabras, trucho de 1era calidad. La mayoría de la ropa es la copia de “The North Face” (o the north “fake” como le dicen las malas lenguas). 1 peso argento = 20 rupias nepalies. Una comida normal, osea arroz con diferentes currys y un chapati (pan plano y finito tipo tortilla), unas 120 rupias nepaleses. Hablando de este plato, que es el típico de Nepal, llamado Daal Bhat, “Daal” son lentejas en un estilo de sopa, y “Bhat” arroz. Sale con otros currys y vegetales, y lo bueno es que se puede repetir varias veces pero no se paga lo repetido, esto es en todo Nepal, y para un mochilero que no quiere gastar plata y si ademas está hambreado después de caminar 8hs por las montañas, es un lujo. Lo interesante es que casi el mismo plato es conocido en India como Thali, y en Sri Lanka como rice & curry.

NAMASTE!!..fue lo 1ero que escuchamos al entrar a Nepal, y desde ahí se tornó una palabra mas de nuestro vocabulario. Namaste creo que viene del milenario idioma Sánscrito, y como el nepalés e hindi provienen de tal, es común decir esta palabra tanto en India como en Nepal. Es un tipo de saludo, que se usa al arribar o al salir. Tambien se usa al agradecer. Y por lo general se junta las palmas de las manos a la altura del pecho cuando se dice NAMASTE!! Jaja. Me encanta entrar a las tiendas diciéndolo fuerte… bue son esas cosas que uno tiene. Al tiempo era Namaste a la mañana, al mediodía, tarde, noche y hasta cuando se sueña.
Bueno, después de equiparnos, había que conseguir los permisos para entrar a parques nacionales, más los permisos que ya no me acuerdo que eran, pero básicamente te cobran algo hasta por las dudas.

Y  si señores, largamos con tutti:
1er dia perdimos el bondi asi que nos tuvimos que quedar en kathmandu un dia mas.. tristísimo…si si, asi largamos.
Pero lo bueno fue que conocimos el templo budista o Stupa mas grande de Nepal, que realmente fue impresionante con todo una ciudad construida alrededor. Despues nos fuimos a donde hay otro templo, pero hindú. Y donde tambien se creman los cuerpos al aire libre y se arrojan las cenizas a un rio que corre por debajo, similar a Varanasi en India, pero mas chico. En ambos lugares te cobran varios pesos por pasar, que hasta creo es una exageración. Pero las lauchas caminaron y caminaron hasta encontrar un callejoncito, y ahí fueron con caras de duras como el sopi.

2do dia!!! La idea fue tomar una van o traffic hasta un pueblo en las montañas y de ahí empezar a caminar, unas 5hs de viaje. Ahora si largamos con tutti! Pero no por mucho, porq después de que la van hizo unos kms, se quedo en el medio de una de las subidas, y a 2hs de destino. Como uno ya viene con la paz y paciencia de India, estas cosas son tan comunes que hasta pareciera que uno las presiente a veces. Y como estábamos casi en el medio de la nada, la única que nos quedó, fue subirnos al techo de uno de los buses que pasó al rato, y que iba en la misma dirección. Fueron 2 horitas esquivando ramas bajas, y rezando para que el bondi doblara bien las curvas de los precipicios de unos 2000 más o menos. Parecía el programa “rutas de la muerte”. Fue una experiencia genial viajar asi con gente, equipaje, y con el paisaje de los majestuosos Himalayas que ya empezaban a prometer. Cabe aclarar que a veces hasta se ven cabras arriba de estos bondis, muy cómico.

Finalmente llegamos a Dunche, pueblo de unos 100 personas como mucho, grande para la zona. Nos quedamos una noche, hicimos una clase de yoga con unos pibes que conocimos y largamos nomás. El trek que íbamos a hacer se llama Gosain Kund, el tiempo promedio es de unos 6 a 7 dias máximo. El punto mas alto de ascenso son 4610 mts, y la dificultad es difícil a moderada.
El 1er dia fue el mas difícil de todos los días restantes. Fueron 7 horas de subida muy empinada casi infinta. Ese dia subimos 1000 mts, que fueron altamente asesinos para las piernas, especialmente porque íbamos cargados cada uno con una mochila con 10 – 15 kilos, nada fácil. Ademas el clima que cambiaba de calor a frio, frio a calor, viento, humedad. Por eso muy importante vestirse en capas. Y al final llegamos al asentamiento (porque ni siquiera son pueblos) de Shing Gumpa a unos 3000 mts. aprox.

Las casas que hay para dormir son de familias que viven en las montañas, y que con el tiempo empezaron a dar alojamiento a los montañistas. Todo esto empezó después de 1950, fecha en la cual se hizo cumbre del Monte Everest (8848 mts) por 1era vez. En un principio y hasta no hace tanto, y hasta quizás se encuentren algunas, daban alojamiento gratis a cambio que uno consumiera lo que ellos cocinaban. Hoy en dia el alojamiento es pago, pero casi nulo (unas 50 rupias por dia, son unos 2.50 pesos argentinos), pero la comida es algo mas cara que en las ciudades de abajo, unas 300 rupias el plato promedio. El precio “alto” de la comida es porque todo los suministros se transportan a sangre, tanto en mulas, yaks (tipo de buey o vaca de los himalayas cubiertos de pelo y cuernos largos), o mas comúnmente por los porteadores, o sea hombres que suben cargados hasta los dientes. Estas personas a veces son sherpas, pero no siempre. Los sherpas son un pequeño grupo étnico de Nepal y famosos en todo el mundo por su alta adaptación a la montaña, y a cargar grandes cantidad de peso tanto sea de suministros para las aldeas, o para llevar el equipaje de los montañistas. Y sinceramente verlos caminar con 30kgs encima es impresionante, y mas aun cuando lo pasan a uno como si nada y nosotros cargando solo 10kgs. Contando algo de los sherpas, en Nepal hay una cerveza que se llama “Everest” que sacó una edición limitada dedicada a un sherpa que escaló el monte más alto del mundo 12 veces (¡!!!) y que proviene de una familia donde todos los hermanos han logrado escalar dicha montaña varias veces, unos pichis jaja. Imaginen que hay gente entrenando por años para escalar el Monte Everest una vez, y este muchacho lo hizo 12 veces..jaja…inhumano. Esta persona se llama Nima Gompu Sherpa.

Me fui por las ramas otra vez. Entonces los precios de la comida en estas casas son “altos” por eso, por el suministro de víveres, ademas no llegan autos, son solo senderos. “Caro” pero en realidad están regaladas, inclusive si uno va con pesos argentos es un país baratiiiiiiiiiisimo!
A Ari le agarro una diarrea y gripe justo cuando llegamos a Shing Gumpa, asi que nos tuvimos que quedar por 3 dias ahí. El paisaje ya había cambiado ampliamente desde que comenzamos el ascenso. Ahora se podían ver los picos nevados a lo lejos, y los rododendros se veian mas seguido. El rododendro es un árbol típico de la zona de los Himalayas, el cual se caracteriza por sus flores similares a grandes rosas, y de colores rojos, blancos y rosas. Las grandes aves como enormes águilas y buitres, y tambien pajaritos de tantos tipos de colores se empezaban a avistar aun mas.
Cuando mi compañera mejoró levantamos las mochilas y arrancamos otra vez para seguir ascendiendo, pero cada vez nos acercábamos mas al punto critico del mal de altura. El mal de altura puede mostrar sus síntomas (dolor de cabeza, cansancio extremo, falta de aire, vomitos) cuando se supera entre 2500 y 3000 mts. Cuando uno se acerca a estas mediciones, se recomienda subir muy despacio y beber mucha agua. Lo que se recomienda tambien, es subir y llegar a unos 3000 mts aprox y pasar la noche ahí para aclimatar el cuerpo a dicha altura. Si uno sube muy rápido o de alguna manera sufre este mal, hay que “descender, descender y descender”, como dicen los carteles que advierten en todo la caminata. Es bastante jodido si uno no baja después de fuertes síntomas, y puede provocar la muerte. Nosotros llevamos pastillas para la altitud, pero en mi caso por suerte no las necesité. Esa subida fue dura, pero no tanto como el 1er dia, el único problema era la altura. Obviamente la falta de aire se empezó a sentir, cada paso era un poco mas exigente de energía, leves dolores de cabeza iban y venían. Y durante esos momentos uno maquina que no le pegue la altitud y siente como la mente paranoiquea por cualquier dolorcito. Ademas el frio y el viento de casi 4000 mts ya se sentían. El sendero de a ratos era solo nieve. Pero lo mas importante era nuestra alegría de casi estar llegando al punto mas alto del trek. Ese paisaje no me lo voy a olvidar nunca mas. Se sentía irreal el estar en ese lugar del mundo a esa altura, el gran techo del mundo. Finalmente llegamos a la aldea de Gosain Kund, mismo nombre de la caminata, y a 4200 mts. Justo al frente de este lugar se pueden ver 2 de los 8 lagos  que están congelados de la zona, impresionante. Una inmensidad que es difícil explicarla en palabras y en fotos. Ese lugar si que tiene mucha presencia y una energía muy fuerte.

Una vez que encontramos un lugar donde dormir, decidimos pasear por los lagos. Pero obviamente la altura molestaba bastante. Por ejemplo cada agachada para sentarse y para levantarse venían después con sus mareos. Todo movimiento brusco resultaba en lo mismo. Esa noche fue difícil para dormir, por la falta de oxigeno en el aire. Al otro dia hicimos el ultimo trecho de ascenso, ya sobre la nieve y hielo por varias horas, hasta llegar al punto máximo de altura de esta linda caminata, Laurebina Pass, 4610 mts. Ya a lo lejos se veian las aldeas que habíamos pasado en los últimos días, y tambien algunos picos que seguro pasaban los 7000 mts que parecían estar flotando a lo lejos sobre el horizonte.
Teniamos una satisfacción extrema de haberlo logrado, no todos los días se llega a esa altura. Despues de bastente esfuerzo lo conseguimos. Ahora venia la 2da parte, la bajada. No estoy seguro si bajar o subir fue peor. En ese momento empecé a usar el baston de montaña que nunca pensé usar, y que creía inútil, y fue lo mejor, porque una de las rodillas empezó a pedir cambio durante la bajada. Ese mismo dia bajamos unos 1200 mts casi sin parar, bastante duro. Fueron 6hs de bajada pura, hasta Ghopte. 

A todo esto salimos del clima helado, ventoso, seco, arido, para entrar a la selva humeda, con ríos, cascadas inmensas, y mucha vegetación. Pasamos ahí otra noche de bañarse con agua helada (la caliente la cobran), en un jarrito, no hay ducha por esos lugares, y sin electricidad. El dia siguiente era el ultimo de esta aventura. Con otros 1000 y pico de mts de bajada en unas 7 horas llegamos a Kutumsang, el 1er pueblo a donde los buses llegan, y donde hay un camino que parece la ruta de la muerte. En este lugar nos pegamos nuestra 1era DUCHA de agua caliente después de unos 8 dias sin saber lo que era que el agua no salga de un jarrito y ademas era caliente!!!! Jaja..la mejor ducha de mi vida, o entre las mejores.
Despues de unas charlas con algunos guias, sherpas, un koreano y un japonés, dimos por finalizado el dia. En la jornada siguiente el bondi nos esperaba para volver a la civilización! A Kathmandu llegamos después de 8 interminables horas saltando en el asiento. Las rutas en Nepal son muy sinuosas (son puras montañas), y por lo gral en mal estado. Realmente son rutas de la muerte, como el programa de televisión. Ademas, se maneja con las mismas normas de transito que India, o sea, sin normas de transito J.

Una vez en Kathmandu, fuimos para el este de la ciudad a visitar la zona de Bakthapur. Este lugar es como una mini ciudad casi totalmente que fue construida en el siglo XII DC. Como la mayoría de estas mini ciudades, en el centro se encuentra la plaza principal (Bakthapur Durbar Square) y con los negocios, y casas construidas alrededor de ésta. Caminar por esas callecitas antiquísimas es toda una experiencia que lo teletransporta a uno a esa época. Los detalles de arquitectónicos de los templos y las casas son espectaculares. Si alguna vez les interesa, googleen Bakthapur.
Al otro dia otro bondi, pero ahora hacia Pokhara (oeste de Nepal), 2da ciudad más grande del pais, para poder largar desde ahí hacia una nueva caminata, esta vez por la zona montañosa de los Annapurnas. En Pokhara nos quedamos unas 3 noches, en las cuales pudimos ver los festejos del año nuevo nepalí, el año 2070. Esta fecha se debe porque hace 2070 años un emperador del norte de India, venció en una guerra a un grupo de invasores. Debido a esto el mismo emperador decidió que a partir de ahí se comience a contar los años. Nepal, al tiempo, decidió adoptar el mismo sistema. De todos modos una mujer nepalí me contó que hay varios años nuevos en su país… vaia a sabé. 

Al otro día hicimos parapente. Impresionante, pero no sé si lo haría otra vez, casi me vomito la existencia. Da un poco de cosita estar tan alto y casi que uno se siente suelto de los agarres. Muy loco poder estar tan cerca de las grandes aves de las montañas como águilas y varios tipos de buitres pasando muy cerca de nuestro parapente. Mi piloto era un francés que hacía como 20 años practicaba parapentismo, y me decía que hizo un vuelo desde Pokhara hasta Kathmandu, y tardo 2 dias. La distancia son 700 km aprox. 2 días volando en parapente!! Juju zarpado. Muy pro el pibe, pero me masacró con las vueltas y tirabuzones que hacia. Estuve 1 hora para que se me pasen las nauseas.
Bueno, en Pokhara nos empezamos a equipar otra vez con comida, y cosas para llevar a esta nueva caminata. Esta vez íbamos a hacer una que se llama “Poon Hill”, porque pasa muy cerca de esta colina (Hill = Colina). A diferencia de Gosain Kund, ésta es supuestamente de dificultad fácil, por lo tanto fuimos mas livianos, y ademas con la experiencia de los errores cometidos en la 1era.
Salimos tipo 10am con toda la tranquilidad para tomarnos un bus hacia el pueblo de Nayapul, desde donde íbamos a largar a patear. Este trayecto en bondi fue otra experiencia dura. Nos mandaron a la cabina (que está cerrada como la de un camión), y donde no había espacio ni para ir bien parado. Tan pronto empezaron las curvas, la gente se empezó a descomponer, y después de unos minutos habían 5 personas a punto de lanzar en dirección a donde estábamos nosotros. A esto hay que sumarle la música nepalí o india (casi q no distingo) al mango.. teshible. Finalmente llegamos.

 Como la dificultad era claramente más tranqui, pudimos agarrar un muy buen ritmo de velocidad y aguante. 3 horas y media después habíamos llegado a nuestro 1er punto para pasar la noche, Tikkedhunga. Con respecto a esto les cuento algo rapidito. En Nepal los nombres de las ciudades o localidades solo se respetan en nepalí, porque en ingles los escriben como se les canta. Entonces es muy fácil encontrar en un hostel el nombre de Tikedunga, en otro Tike Dunga, Tinkeduga, etc. A veces despista, pero no tanto. La caminata había sido muy tranqui comparada al maltrato que nos pegó G. Kund una semana antes. Durante el sendero, pudimos ver las tan comunes campos de arroz en el tipo de plantación de terrazas. El clima iba bastante húmedo y muy verde, con muchas plantaciones de bamboo, pero de un tipo muy grueso, como si se pudiera meter algo del tamaño de un pomelo grande, inmensos. Pudimos ver como pasaban las caravanas de mulas en línea india, para poder llevar viveres a los diferentes asentamientos, y sobre los animales se veian bolsas de arroz, jaulas con pollos, garrafas de gas, etc, todo un show.
Pudimos empezar a denotar la diferencia de personas que hacían éste trek y el que habíamos hecho hacía una semana y pico. En el otro nos cruzábamos con montañistas altamente equipados (nosotros estábamos muy cerca), y con gente que tenia un estado físico determinado. Pero en el que estábamos haciendo ahora eran familias algunas, gente de la 3ra edad, pibes de no mas de 20 años, con zapatillas tipo topper de lina, y alguna mochilita chica con 2 boludeces. Parecia que salian a pasear.  Nosotros de abribocas y pensando que era medianamente difícil fuimos equipados casi como en el otro trek, parecía que íbamos a hacer el Everest. Los senderos en mejor estado, y aldeas casi cada 30 min para comer y descanzar, en el otro cada 2-4hs. Las duchas y con agua caliente, y electricidad tambien lo hicieron mas ameno.

Al 2do dia salimos tipo 8.30am. Hicimos una parte donde eran mas de 3200 escalones en subida. Ese dia subimos unos 1000 mts aprox. Estabamos llegando a los 3000mts de altura. Durante el ascenso chivamos como puercos, nos dio frio , chivamos otra vez y nos mojamos un poco. Ahí esta lo importante de vestirse en capas (remerita térmica, polar, y alguna campera fuerte), en lugar de ponerse una camperota nomas. La subida fue dura de a ratos, pero tuvimos algunas bajadas tambien que siempre reaniman. La rodilla empezó a dar de que hablar un rato, y todavía no habíamos llegado al punto mas alto, y menos el descenso. Bueno y llegamos a Ghorepani a 3000 mts aprox. Señores y señoras! La vista que había por Dios!!! Justo había parado de llover y se podía ver el cielo semi despejado con nubes que parecían agarrarse de los picos, como el Annapurna Sur (7100mts maso), Annapurna 1 (8090 mts), entre otros de no menos de 6000 mts, con un cielo azul de fondo increíble. El paisaje nos volaba la cabeza una vez más, y nos hipnotizaba sin dejarnos pestañar ni un segundo, mientras contemplábamos la inmensidad y la presencia muy imponente de estas bestias. Vuelvo a decir que es difícil ser consciente y caer en la realidad de donde uno está. 

Después de pelear un par de precios en algunos hoteles, el frio y la lluvia no obligó a decidir rápido y pagar un poco mas, pero para poder tener la mejor vista del pueblo. Una buena ducha de agua caliente, comidita, y a la camucha… pero solo por unas horas. 4:30am arriba para subir unos 40 min de caminata por el Poon Hill para ver el amanecer a 3200mts, con sol naciendo detrás de los picos altos que nombré antes. La vista otra vez fue hermosa y cautivante. Se podía divisar el polvo de nieve levantándose del Annapurna 1 cuando le daba los 1eros rayos del sol, y era otro espectáculo genial (se me acaban los adjetivos ajaj).
Algo destacable para contar es que, el Poon Hill (3200 mts) en Nepal es considerado y como su nombre lo dice “Hill”, o sea colina. Lo interesante es que con esa altura en cualquier otra parte del mundo, claramente seria considerado montaña. Pero aca es solo una colina, porque comparte la zona con monstruos de hasta 8000 y pico de mts.
Bajamos otra vez hasta Ghorepani, hicimos las mochilas, nos mandamos un feca mezclado con cereales terrible, y largamos con el gran descenso camino a Ghandruk (1940 mts), nuestro próximo destino y a unas 8 hs de distancia. La rodilla casi me explota varias veces. El paisaje de los HImalayas cambiaba una vez mas alrededor nuestro. Mas y mas arboles de rododendros iban apareciendo, haciendo el paisaje tan colorido, y con las inmensas montañas detrás cubiertas de nieve, vigilándolos. Vimos monos salvajes por entre los arboles, que nos observaban muy curiosos. El entorno seguía cambiando a medida que bajábamos. Ahora selvas humedas, con diferentes tipos de helechos, muchos arroyos, cascadas, y gran variedad de coloridas aves que entonaban de una manera hermosa. Hicimos un algunas subidas y bajadas mas, y ademas con algo de lluvia (supuestamente estábamos en temporada seca, pero creo alguien nos mintió ;P) hasta llegar a destino, luego de bajar mas de 1000 mts. en el dia. La rodilla me tiembla cada vez que me acuerdo. Y llegamos a Ghandruk, pueblito de las montañas muy pintoresco, con un sendero de piedra que a uno lo guian a las diferentes partes de este lugar, que parece la comarca de la peli “El Señor de los Anillos”, o algún pueblito medieval. La vista otra vez fue impresionante. Es difícil explicar lo que uno ve, y ni las palabras o fotos pueden lograr reflejar el 10% de lo que se tiene en frente.  Como sabíamos que después de este lugar íbamos a llegar a la ciudad, y se acababan los Himalayas, decidimos quedarnos 2 noches y disfrutar de este increíble lugar con una paz y magia impresionante. La comida genial una vez mas. Creo que como en India tambien, es difícil que la comida no salga bien, y siempre pero siempre es riquísima, y obviamente barata, lo que hace que uno se la pase masticando todo el dia estas delicias. 

Bueno, nos relajamos bien, y al 3er dia salimos. Llovió absolutamente toda la jornada, 5 horas de descenso bajo la lluvia fue la despedida de estas increíbles caminatas por esta parte del mundo.
Ese mismo dia nos tomamos un bus lleno de gente, y con la música otra vez al mango: “bienvenidos a la civilización”, se había acabado la paz. Volvimos a la ciudad de Pokhara y compramos algo de propoleo, y una miel de abeja salvaje (ponele) de muy cerca de la zona por la que anduvimos, y que dicen que es tan fuerte la miel (lo es), que puede tener efectos alucinógenos… pero no pasó nada L, aunque el sabor estaba muy bueno. Tambien compramos té de rododendros y otras especies. 

Desde Pokhara nos tomamos otro bondi del terror y bajamos en Lumbini, lugar conocido por ser donde nació Buda. Al estar tan cerca de la frontera con India, decidimos darnos una vuelta y chusmear un poco. Alquilamos unas bicis y salimos a andar por todo el complejo. Entre los lugares mas conocidos, está el lugar donde Buda fue concebido, el gran tanque donde Maya Devi (madre de Buda), se bañó antes de dar a luz. Buda nació entre los siglo 4 AC creo, no recuerdo bien el año. Despues de la expansión del budismo por Asia, el emperador Ashoka (conocido por ser el amado de los dioses), decidió visitar Lumbini en persona entre siglos 3 y 2 AC, y al ser un gran creyente del budismo ordenó que se construyeran diferentes templos alrededor de donde nació Buda. Hoy solo quedan las ruinas. En mi opinión personal si tuviera que elegir una religión, definitivamente eligiría budismo. Me transmite mucha paz, y por lo poco que sé, creo que nunca estuvo en un conflicto como el resto de las religiones que trataron de imponerse una a otra. Pero al mismo tiempo alguien se preguntó porque hay que “elegir” ser de una y no ser de otra? Si podemos sacar lo que nos sirva a cada uno de nosotros, de cada una de esas religiones.  Aunque en definiva, todas tienen el mismo mensaje, y cada una tiene su propio avatar o ser que se iluminó, y que tuvo que aparecer en ese justo momento de la humanidad por alguna razón, sea Jesús Cristo, Buda, Alá, Shiva, Ganesha, etc. No les parece que la idea de estos seres fue mostrarnos algo, que la verdad está en nosotros, y que al cambio lo hacemos nosotros, mostrándonos que somos capaces de cosas importantes. Los conceptos son los mismos entre religiones, que seamos felices y respetemos al prójimo, entonces porque competimos entre creencias? El gran problema en el tema de las religiones  es que estamos perdiendo el punto, el de respetar al otro. Repito que es mi pensamiento, y de todo corazón, si esto molestó a alguien, que se pregunte por qué.

Volviendo a la story, después fuimos para donde hace poco se construyeron templos budistas de algunos países del mundo. Fue interesante, diferentes arquitecturas.
Como la noche anterior los mosquitos nos habían descuartizado prácticamente, decidimos cruzar la frontera hacia India lo antes posible. Datos rapidos sobre Nepal: 19 de las 25 familias de mariposas del mundo están en Nepal, y si, hay muchas, especialmente en primavera cuando fuimos; las panaderías después de las 8pm venden todo a 50% de descuento (obviamente los gordos al ataque estábamos siempre); en Nepal hay cortes de luz planeados cada dia, son unas 10 hs por dia aprox entre cortadas durante el dia. Nepal produce una cantidad de energia suficiente para su país, pero lamentablemente la vende casi toda a India, por eso los cortes, que ya hace unos buenos años que pasan. Dificil, pero uno se acostumbra. La cagada es cuando en el medio de una noche terriblemente calurosa se te apaga el ventilador.. duro. En Nepal no existe prácticamente la coca light(en India tampoco), supongo porque no les hace falta, no hay gordos. Los bebés que nacen en luna llena les ponen Dawa de nombre.

Tan pronto cruzamos la frontera, la cantidad de basura en las calles nos confirmo la diferencia (que tampoco es muy grande) entre India y Nepal. Y tambien es aquí donde nos estafaron por 1era vez. La historia fue larga, pero básicamente nos vendieron un pasaje de bondi de “lujo” por uno de línea, o publico. Esto pasó en la frontera, donde sabíamos que nos podía pasar, y nos pasó. Tejen las estafas tan bien, porque lo han hecho tanto que en parte a uno se le complica descifrarla a tiempo. Hablan entre ellos en su idioma y manejan todo, y cuando ya no sabes a donde ir, es cuando uno se empieza a sentir como un animal acorralado, hasta que acepta. Quizas no parezca tan loco, pero a veces uno termina cayendo. Creo que nos estafaron unos 10 USD..nada jaja, pero es el hecho. Al final viajamos unas 12hs en un colectivo de línea como el A4 de cba por ejemplo, fue difícil, pero es India, de eso se trata a veces.

El destino era ni mas ni menos que Varanasi! Una de las ciudades de India más antigua (registrada), con 4000 añitos.. nada más jaja. Desde acá comenzaba el recorrido por el norte de este hermosísimo país, al cual entraba por 3era vez. Varanasi es famosa y conocida en el mundo porque es por donde cruza el rio Gangues (Ganga). Rio sagrado para el hinduismo. Según cuente la leyenda fue creada de un sueño/imaginación de Shiva. Es altamente importante para los hindúes, y es creo el lugar de mayor importancia en su religión en India. La gente hace todo en lugar, bañarse, lavar la ropa, beber el agua (mmmh, dijo el mudo), afeitarse, pescar, bañar los bufalos y otros animales, cremar los cuerpos, etc. La cremación de los cuerpos en el Gangues es sumamente importante para ellos, las cuales se efectúan 24/7. El olor a cenizas y carne quemada se puede sentir por toda la ciudad. De alguna manera es volver a la madre que les dio la vida, la diosa Gangues. Hay diferentes puntos para cremar y depende de cuanto se puede pagar, variará donde, el tipo de leña que se use, etc. Cerca del rio hay como hogares para ancianos, los cuales llegan desde todas partes de India para esperar la muerte. Por los callejones y calles angostas se pueden ver los cuerpos cubieros, siendo llevados al rio. Hay mucha pero mucha leña apilada cerca de los crematorios. Una fuerte experiencia en un lugar muy fuerte. En Varanasi, especialmente cerca del rio, se puede sentir algo en el aire, una magia, sensación, energia, que hace sentir a uno muy bien.

Nos quedamos unos 4 dias, visitamos templos, una fabrica de seda (la ciudad es famosa tambien por sus sedas), baratas e increíbles. Y tomamos mucho Lassi, pero del bueno bueno! Si alguna vez van a India, pruébenlo. Es muy similar al yogurt liquido nuestro, pero mil veces mejor. Esta hecho de leche de bufalo, y los puestitos en las calles lo preparan exquisitos. La gastronomía india es lo mejor que me paso en este tiempo. La variedad de sabores es algo inexplicable. Y lo barato que es hace que uno este comiendo todo el tiempo jaja…el gorrrrrrdo. Por suerte casi no tuve diarrea y otros problemas de la panchita, cosas super común entre turistas. Me la aguante bastante bien, especialmente de comer casi todo el dia de los puestos callejeros.
Tambien vimos el amanecer desde un bote a remo por el Gangues, y fue otro de los amanecer mágicos de India. Me hice fanatico de amaneceres y atardeceres en este país. 

Para no hacerlo mas largo a este mail, después nos  fuimos a Agra en tren, donde 1ero mandamos las cosas que usamos en Nepal a Australia yo, y a Argentina la Ari, para poder viajar mas livianos. Unos 14kg cada uno jaja. En Agra visitamos el Taj Mahal. El cual es un mausoleo bellísimo. Fue construido para albergar el cuerpo de la mujer del rey en ese momento. Vimos otro amanecer ahora en el Taj Mahal, increíble. Mucha info para pasarles, pero les resumo, fue construido con mármol blanco y se uso la técnica decorativa “pietra dura”, la cual consiste en la incrustación de piedras semi y preciosas en el mármol. Es algo tan hermoso como impresionante! Una de las maravillas del mundo, el cual tuvo un diseño tan simétrico que da escalofríos, un cálculo de otro mundo. Imaginen el amor del rey por su difunta esposa. La leyenda dice que el rey quiso construir un Taj Mahal negro al otro lado del rio (para su propia muerte) y conectado al actual por un puente de mármol, pero nada de esto existe hoy. En Agra visitamos un fuerte de la ciudad, muy lindo lugar tambien y salimos en tren hacia Jaipur, nuestro próximo destino.

 Jaipur es la capital del estado de Rajhastan. Las temp rondó los 47ºC, con ST de 57ºC durante esos días, chivamos como testigo falso. Desde Jaipur fuimos al oeste, a Jaisalmer, zona de desiertos y muy cerca de la frontera con Pakistan. India y Pakistan no se llevan de mil maravillas, asi que hay una alta presencia militar en la zona.

 Desde Jaisalmer contratamos un safari en camello por el desierto de Thar. Fueron 2 dias y una noche en el desierto. Les cuento que el camello es bastante mucho mas alto que un caballo, y el traste te queda a la miseria después de un rato. Son animales increíbles, y tienen todo el cuerpo totalmente adaptado a las dificultades del desierto. Subir por las dunas de arena y bajarlas trotando es toda una experiencia. Se pueden ver camellos salvajes por todas partes. Durante el safari pasamos por algunas aldeas de locales que viven en el diome del desierto. Acampamos entre dunas (no es el auto), y los guias empezaron a armar el campamento, los camellos quedaron sueltos, nosotros a disfrutar el atardecer con un té masala (una fija de India), disfrutar algunas historias del desierto con los guias. Despues llego la cena hecha ahí mismo, que como es de costumbre la comida india NUNCA defrauda, mis amigos. Y finalmente a dormir en el desierto. Paz total, estrellas, luna, y otra vez esa energia de India en el ambiente, nos rodeaban. Me desnuque en el catre. Me despierto en un momento, y veo las dunas de arena levemente iluminadas por la luz que salía muy débilmente de la línea del horizonte. Encantado levanto la mirada y veo las estrellas luchando por brillar las últimos momentos de su noche. Todo el cuadro fue una imagen que nunca se me va a ir de mi cabezota. Con mucha paz y feliz de lo que había visto, me desnuque una vez mas. Al rato nos levantamos, desayunamos y volvimos a camello otra vez. Para super resumir y en serio jaja, paseamos por Jaisalmer un poco, por sus callecitas, mercados indio-arabicos, y tomamos un tren hacia la capi, Delhi. Ese mismo dia que llegamos fuimos al aeropuerto, para sin poder creerlo, dejar India después de estos 4 meses maravillosos. Proximo destino: Bangkok, Thailandia. Pero eso, mas Camboya y Vietnam (donde estamos ahora), se los cuento en el próximo mail… jaja menos mal dirán.