Benji por el norte de India y Nepal

Mi amigo y fanático de los viajes, Benji, anda paseando por Asia. Esta publicación es autoría de él. Disfruten que describe sus peripecias por el Este.

 

Namaste! Para todos y cada uno!

Hola, acá va otro informe desde este lado del planeta, tan particular y colorido.
Les cuento desde donde dejamos la última vez que les escribí. En ese momento estaba en Mumbai, y justo un día después de mandarles el mail me ofrecieron trabajar como extra en la filmación de una serie india. Mumbai es donde se filman la mayor cantidad de películas de Bollywood. La industria cinematográfica de india es la que más películas produce por año, más que Hollywood, aunque la calidad no siempre es la mejor. En Mumbai se suele ofrecer laburo de extra a los extranjeros, como me pasó a mí, y a varios ese día. Pagan unas 500 rupias indias por el día (50 pesos argentinos) y te dan la comida. Aunque uno lo hace más que todo por la experiencia, la experiencia Bollywood ajaja! Todo muy lindo, pero no lo vuelvo a hacer otra vez. El día se hace eterno, y con un par de horas basta para conocer. La escena era en un aeropuerto, y con otros extranjeros teníamos que hacer de cuenta que éramos turistas que recién llegábamos de un vuelo.
Despues de esto, puedo decir que soy actor??? Jaja. Otra cosa que hice, fue visitar el Global Pagoda, centro de meditación Vipassana más grande del mundo.
Desde Mumbai me tomé un avión a Calcutta capital del estado de Bengala del Oeste, donde me encontré en el aeropuerto con Ari, amiga que venía desde Thailandia, y con quien empezaríamos a viajar juntos. Estuvimos en Calcutta por 2 días y donde solo paseamos por la zona céntrica, para después de varias vueltas burocraticas conseguir los pasajes de tren para ir al norte, a Darjeeling.
Darjeeling es creo la 2da ciudad más grande de Bengala del Oeste, o por lo menos, la 2da más conocida. Famosa por su té y por tener la peculiaridad de estar en India, pero estar rodeada de Butan, Nepal, Tibet (China), y Bangladesh. Esta ciudad es un ejemplo que las fronteras culturales son mucho mas fuerte que las políticas. Digo esto porque Darjeeling a pesar de estar en India, tiene mayor población de Ghurkas (nepalíes) que indios, y culturalmente los 1eros se imponen mas. Inclusive quieren renombrarla Ghurkaland. Darjeeling solia ser territorio nepalí, junto al estado indio vecino de Sikkim, pero durante la ocupación inglesa de India, los británicos los anexaron a la India ocupada. Está zona es bastante “complicada” ya que hay muchos países cerca y obviamente todos tienen intereses cerca de Darjeeling, por lo tanto India tiene un estricto control, sobre todo como por ejemplo, cuando uno se registra en un hotel. Volviendo a la ocupación inglesa de siglo pasado, estos quisieron tambien conquistar Nepal, pero a diferencia de India, los soldados ghurkas (cuerpo del ejercito nepalí altamente entrenado, especialmente para montaña) opusieron una resistencia que los ingleses nunca pudieron quebrar. Después de comprobar el nivel de los ghurkas en combate, los ingleses decidieron enrolarlos en sus líneas y que sean parte de su ejercito actual. Los ghurkas en la actualidad siguen siendo parte de la elite de las fuerzas armadas del mundo, pero sirviendo solo a la corona británica, el ejercito nepalí, y la policía de Singapur. Supuestamente dicen ser el ejercito mas temido del mundo. Originariamente las personas llamadas ghurkas son del estado Ghurka de Nepal. Pero con el tiempo empezaron a ser mas famosos por sus habilidades de combate que por la zona de la que vienen, y hoy en dia cualquier ciudadano de Nepal de cualquier estado, no solo Ghurka, puede ser parte de este ejercito. Si alguien recuerda son los mismos ghurkas que estuvieron en Malvinas en guerra con nosotros, bajo la orden del Reino Unido.
Volviendo a Darjeeling, paseamos unos 5 dias por esta ciudad construida sobre las montañas muy pintoresca con los cultivos tipo terrazas por todas las montañas alrededor. Justo era la fecha de celebración del festival hinduista Holi, asi que nos sumamos a los festejos. Se celebra el triunfo de Shiva sobre un demonio. Y la manera en que lo celebran es tirándose polvos de diferentes colores uno al otro. Al final del dia terminamos agotados de andar bailando por las calles y totalmente cubiertos de estos colores, cámara, ropa, mochila.. enteritos.

Vimos como juegan los perros con los monos, y es muy gracioso. Tambien pudimos empezar a  ver la influencia tibetana, como son los banderines de rezo de varios colores y colgados a lo largo de templos, casas, arboles, etc. Desde la ciudad se puede ver Mt Everest (8848 mts) pero la visibilidad no fue la mejor a causa de una nube de contaminación que está en casi todo Asia, que parece como una neblina, además que en esta época del año no se ve naranja. A la vuelta tomamos el famoso tren de los Himalayas, que sigue funcionando desde el 1800´s. Tambien llamado tren de juguete por su tamaño. Fue muy buena experiencia, salvo que iba un pooooco lento. Probamos el conocido té de Darjeeling tambien.

Bajamos de las montañas para ya cruzar desde la frontera noreste de India hacia Nepal. Pero antes de subirnos al Jeep que nos iba a llevar (no hay bondis, rutas angostas, peligrosas y muuuy empinadas), conocimos unos pibes que nos preguntaron si íbamos a ver al Dalai Lama que estaba dando una conferencia muy cerca de donde estábamos por ir. De mas esta decir, que ni lo pensamos con Ari, y un rato después estábamos en un parque inmenso con una especia de gran carpa de muchos colores, con mucha gente alrededor, y tambien muchos monjes budistas por todas partes. Justo llegamos mientras el Dalai Lama estaba hablando. Momento que nunca me voy a olvidar, no todos los días se ve a esta persona en vivo, en directo y muy cerca, y ni mas ni menos que en India. Recuerden que el Dalai Lama sigue en viviendo en exilio, en el noroeste de India, luego de la ocupación china de la ex región autónoma del Tibet.

Se nos hizo la noche y no nos quedó otra que cruzar la frontera hacia Nepal en las horas sin sol. En Nepal se habla nepalí o nepalés (no se), que como el hindi en India, provienen del sánscrito, y por lo tanto se entienden entre si, a diferencia de los otros estados de India, que por lo general no. Nepal tiene mayoría en religión hinduista, pero hay un número importante de budistas. Y unos 30 millones de habitantes, nada comparado con India.
Desde la frontera nos tomamos otro bondi hacia Kathmandu, la capital de Nepal. Sin exagerar mis queridos lectores, creo que fue el peor viaje de mi vida y todas mis vidas pasadas.. jaja. Fueron 12hs de viaje nocturno a los saltos, cabeceando la ventana y la butaca del frente sin parar. Imaginen como quedó todo… no mas ventana ni butaca jaja.
Nos acordamos de la madre del chofer todo el tiempo, un carnicero.
Finalmente llegamos a destino con una contractura del tamaño de mi cabeza.

Desde Kathmandu, decidimos equiparnos para poder hacer 2 caminatas de varios días por los HImalayas. Nepal es aun mas barato que India, y equiparse bien pero bien, osea, remera térmica, zapatillas de montaña, campera, polar, gorro, guantes, guantes 1era piel, bastón de montaña, pantalón desmontable, medias de lana, garrafita de gas con calentado, pastillas para potabilizar el agua y seguro que me olvido de algo, todo, unos 450 – 500 pesos argentos. Obviamente todo trucho, pero hecho casi idéntico a lo original, o en otras palabras, trucho de 1era calidad. La mayoría de la ropa es la copia de “The North Face” (o the north “fake” como le dicen las malas lenguas). 1 peso argento = 20 rupias nepalies. Una comida normal, osea arroz con diferentes currys y un chapati (pan plano y finito tipo tortilla), unas 120 rupias nepaleses. Hablando de este plato, que es el típico de Nepal, llamado Daal Bhat, “Daal” son lentejas en un estilo de sopa, y “Bhat” arroz. Sale con otros currys y vegetales, y lo bueno es que se puede repetir varias veces pero no se paga lo repetido, esto es en todo Nepal, y para un mochilero que no quiere gastar plata y si ademas está hambreado después de caminar 8hs por las montañas, es un lujo. Lo interesante es que casi el mismo plato es conocido en India como Thali, y en Sri Lanka como rice & curry.

NAMASTE!!..fue lo 1ero que escuchamos al entrar a Nepal, y desde ahí se tornó una palabra mas de nuestro vocabulario. Namaste creo que viene del milenario idioma Sánscrito, y como el nepalés e hindi provienen de tal, es común decir esta palabra tanto en India como en Nepal. Es un tipo de saludo, que se usa al arribar o al salir. Tambien se usa al agradecer. Y por lo general se junta las palmas de las manos a la altura del pecho cuando se dice NAMASTE!! Jaja. Me encanta entrar a las tiendas diciéndolo fuerte… bue son esas cosas que uno tiene. Al tiempo era Namaste a la mañana, al mediodía, tarde, noche y hasta cuando se sueña.
Bueno, después de equiparnos, había que conseguir los permisos para entrar a parques nacionales, más los permisos que ya no me acuerdo que eran, pero básicamente te cobran algo hasta por las dudas.

Y  si señores, largamos con tutti:
1er dia perdimos el bondi asi que nos tuvimos que quedar en kathmandu un dia mas.. tristísimo…si si, asi largamos.
Pero lo bueno fue que conocimos el templo budista o Stupa mas grande de Nepal, que realmente fue impresionante con todo una ciudad construida alrededor. Despues nos fuimos a donde hay otro templo, pero hindú. Y donde tambien se creman los cuerpos al aire libre y se arrojan las cenizas a un rio que corre por debajo, similar a Varanasi en India, pero mas chico. En ambos lugares te cobran varios pesos por pasar, que hasta creo es una exageración. Pero las lauchas caminaron y caminaron hasta encontrar un callejoncito, y ahí fueron con caras de duras como el sopi.

2do dia!!! La idea fue tomar una van o traffic hasta un pueblo en las montañas y de ahí empezar a caminar, unas 5hs de viaje. Ahora si largamos con tutti! Pero no por mucho, porq después de que la van hizo unos kms, se quedo en el medio de una de las subidas, y a 2hs de destino. Como uno ya viene con la paz y paciencia de India, estas cosas son tan comunes que hasta pareciera que uno las presiente a veces. Y como estábamos casi en el medio de la nada, la única que nos quedó, fue subirnos al techo de uno de los buses que pasó al rato, y que iba en la misma dirección. Fueron 2 horitas esquivando ramas bajas, y rezando para que el bondi doblara bien las curvas de los precipicios de unos 2000 más o menos. Parecía el programa “rutas de la muerte”. Fue una experiencia genial viajar asi con gente, equipaje, y con el paisaje de los majestuosos Himalayas que ya empezaban a prometer. Cabe aclarar que a veces hasta se ven cabras arriba de estos bondis, muy cómico.

Finalmente llegamos a Dunche, pueblo de unos 100 personas como mucho, grande para la zona. Nos quedamos una noche, hicimos una clase de yoga con unos pibes que conocimos y largamos nomás. El trek que íbamos a hacer se llama Gosain Kund, el tiempo promedio es de unos 6 a 7 dias máximo. El punto mas alto de ascenso son 4610 mts, y la dificultad es difícil a moderada.
El 1er dia fue el mas difícil de todos los días restantes. Fueron 7 horas de subida muy empinada casi infinta. Ese dia subimos 1000 mts, que fueron altamente asesinos para las piernas, especialmente porque íbamos cargados cada uno con una mochila con 10 – 15 kilos, nada fácil. Ademas el clima que cambiaba de calor a frio, frio a calor, viento, humedad. Por eso muy importante vestirse en capas. Y al final llegamos al asentamiento (porque ni siquiera son pueblos) de Shing Gumpa a unos 3000 mts. aprox.

Las casas que hay para dormir son de familias que viven en las montañas, y que con el tiempo empezaron a dar alojamiento a los montañistas. Todo esto empezó después de 1950, fecha en la cual se hizo cumbre del Monte Everest (8848 mts) por 1era vez. En un principio y hasta no hace tanto, y hasta quizás se encuentren algunas, daban alojamiento gratis a cambio que uno consumiera lo que ellos cocinaban. Hoy en dia el alojamiento es pago, pero casi nulo (unas 50 rupias por dia, son unos 2.50 pesos argentinos), pero la comida es algo mas cara que en las ciudades de abajo, unas 300 rupias el plato promedio. El precio “alto” de la comida es porque todo los suministros se transportan a sangre, tanto en mulas, yaks (tipo de buey o vaca de los himalayas cubiertos de pelo y cuernos largos), o mas comúnmente por los porteadores, o sea hombres que suben cargados hasta los dientes. Estas personas a veces son sherpas, pero no siempre. Los sherpas son un pequeño grupo étnico de Nepal y famosos en todo el mundo por su alta adaptación a la montaña, y a cargar grandes cantidad de peso tanto sea de suministros para las aldeas, o para llevar el equipaje de los montañistas. Y sinceramente verlos caminar con 30kgs encima es impresionante, y mas aun cuando lo pasan a uno como si nada y nosotros cargando solo 10kgs. Contando algo de los sherpas, en Nepal hay una cerveza que se llama “Everest” que sacó una edición limitada dedicada a un sherpa que escaló el monte más alto del mundo 12 veces (¡!!!) y que proviene de una familia donde todos los hermanos han logrado escalar dicha montaña varias veces, unos pichis jaja. Imaginen que hay gente entrenando por años para escalar el Monte Everest una vez, y este muchacho lo hizo 12 veces..jaja…inhumano. Esta persona se llama Nima Gompu Sherpa.

Me fui por las ramas otra vez. Entonces los precios de la comida en estas casas son “altos” por eso, por el suministro de víveres, ademas no llegan autos, son solo senderos. “Caro” pero en realidad están regaladas, inclusive si uno va con pesos argentos es un país baratiiiiiiiiiisimo!
A Ari le agarro una diarrea y gripe justo cuando llegamos a Shing Gumpa, asi que nos tuvimos que quedar por 3 dias ahí. El paisaje ya había cambiado ampliamente desde que comenzamos el ascenso. Ahora se podían ver los picos nevados a lo lejos, y los rododendros se veian mas seguido. El rododendro es un árbol típico de la zona de los Himalayas, el cual se caracteriza por sus flores similares a grandes rosas, y de colores rojos, blancos y rosas. Las grandes aves como enormes águilas y buitres, y tambien pajaritos de tantos tipos de colores se empezaban a avistar aun mas.
Cuando mi compañera mejoró levantamos las mochilas y arrancamos otra vez para seguir ascendiendo, pero cada vez nos acercábamos mas al punto critico del mal de altura. El mal de altura puede mostrar sus síntomas (dolor de cabeza, cansancio extremo, falta de aire, vomitos) cuando se supera entre 2500 y 3000 mts. Cuando uno se acerca a estas mediciones, se recomienda subir muy despacio y beber mucha agua. Lo que se recomienda tambien, es subir y llegar a unos 3000 mts aprox y pasar la noche ahí para aclimatar el cuerpo a dicha altura. Si uno sube muy rápido o de alguna manera sufre este mal, hay que “descender, descender y descender”, como dicen los carteles que advierten en todo la caminata. Es bastante jodido si uno no baja después de fuertes síntomas, y puede provocar la muerte. Nosotros llevamos pastillas para la altitud, pero en mi caso por suerte no las necesité. Esa subida fue dura, pero no tanto como el 1er dia, el único problema era la altura. Obviamente la falta de aire se empezó a sentir, cada paso era un poco mas exigente de energía, leves dolores de cabeza iban y venían. Y durante esos momentos uno maquina que no le pegue la altitud y siente como la mente paranoiquea por cualquier dolorcito. Ademas el frio y el viento de casi 4000 mts ya se sentían. El sendero de a ratos era solo nieve. Pero lo mas importante era nuestra alegría de casi estar llegando al punto mas alto del trek. Ese paisaje no me lo voy a olvidar nunca mas. Se sentía irreal el estar en ese lugar del mundo a esa altura, el gran techo del mundo. Finalmente llegamos a la aldea de Gosain Kund, mismo nombre de la caminata, y a 4200 mts. Justo al frente de este lugar se pueden ver 2 de los 8 lagos  que están congelados de la zona, impresionante. Una inmensidad que es difícil explicarla en palabras y en fotos. Ese lugar si que tiene mucha presencia y una energía muy fuerte.

Una vez que encontramos un lugar donde dormir, decidimos pasear por los lagos. Pero obviamente la altura molestaba bastante. Por ejemplo cada agachada para sentarse y para levantarse venían después con sus mareos. Todo movimiento brusco resultaba en lo mismo. Esa noche fue difícil para dormir, por la falta de oxigeno en el aire. Al otro dia hicimos el ultimo trecho de ascenso, ya sobre la nieve y hielo por varias horas, hasta llegar al punto máximo de altura de esta linda caminata, Laurebina Pass, 4610 mts. Ya a lo lejos se veian las aldeas que habíamos pasado en los últimos días, y tambien algunos picos que seguro pasaban los 7000 mts que parecían estar flotando a lo lejos sobre el horizonte.
Teniamos una satisfacción extrema de haberlo logrado, no todos los días se llega a esa altura. Despues de bastente esfuerzo lo conseguimos. Ahora venia la 2da parte, la bajada. No estoy seguro si bajar o subir fue peor. En ese momento empecé a usar el baston de montaña que nunca pensé usar, y que creía inútil, y fue lo mejor, porque una de las rodillas empezó a pedir cambio durante la bajada. Ese mismo dia bajamos unos 1200 mts casi sin parar, bastante duro. Fueron 6hs de bajada pura, hasta Ghopte. 

A todo esto salimos del clima helado, ventoso, seco, arido, para entrar a la selva humeda, con ríos, cascadas inmensas, y mucha vegetación. Pasamos ahí otra noche de bañarse con agua helada (la caliente la cobran), en un jarrito, no hay ducha por esos lugares, y sin electricidad. El dia siguiente era el ultimo de esta aventura. Con otros 1000 y pico de mts de bajada en unas 7 horas llegamos a Kutumsang, el 1er pueblo a donde los buses llegan, y donde hay un camino que parece la ruta de la muerte. En este lugar nos pegamos nuestra 1era DUCHA de agua caliente después de unos 8 dias sin saber lo que era que el agua no salga de un jarrito y ademas era caliente!!!! Jaja..la mejor ducha de mi vida, o entre las mejores.
Despues de unas charlas con algunos guias, sherpas, un koreano y un japonés, dimos por finalizado el dia. En la jornada siguiente el bondi nos esperaba para volver a la civilización! A Kathmandu llegamos después de 8 interminables horas saltando en el asiento. Las rutas en Nepal son muy sinuosas (son puras montañas), y por lo gral en mal estado. Realmente son rutas de la muerte, como el programa de televisión. Ademas, se maneja con las mismas normas de transito que India, o sea, sin normas de transito J.

Una vez en Kathmandu, fuimos para el este de la ciudad a visitar la zona de Bakthapur. Este lugar es como una mini ciudad casi totalmente que fue construida en el siglo XII DC. Como la mayoría de estas mini ciudades, en el centro se encuentra la plaza principal (Bakthapur Durbar Square) y con los negocios, y casas construidas alrededor de ésta. Caminar por esas callecitas antiquísimas es toda una experiencia que lo teletransporta a uno a esa época. Los detalles de arquitectónicos de los templos y las casas son espectaculares. Si alguna vez les interesa, googleen Bakthapur.
Al otro dia otro bondi, pero ahora hacia Pokhara (oeste de Nepal), 2da ciudad más grande del pais, para poder largar desde ahí hacia una nueva caminata, esta vez por la zona montañosa de los Annapurnas. En Pokhara nos quedamos unas 3 noches, en las cuales pudimos ver los festejos del año nuevo nepalí, el año 2070. Esta fecha se debe porque hace 2070 años un emperador del norte de India, venció en una guerra a un grupo de invasores. Debido a esto el mismo emperador decidió que a partir de ahí se comience a contar los años. Nepal, al tiempo, decidió adoptar el mismo sistema. De todos modos una mujer nepalí me contó que hay varios años nuevos en su país… vaia a sabé. 

Al otro día hicimos parapente. Impresionante, pero no sé si lo haría otra vez, casi me vomito la existencia. Da un poco de cosita estar tan alto y casi que uno se siente suelto de los agarres. Muy loco poder estar tan cerca de las grandes aves de las montañas como águilas y varios tipos de buitres pasando muy cerca de nuestro parapente. Mi piloto era un francés que hacía como 20 años practicaba parapentismo, y me decía que hizo un vuelo desde Pokhara hasta Kathmandu, y tardo 2 dias. La distancia son 700 km aprox. 2 días volando en parapente!! Juju zarpado. Muy pro el pibe, pero me masacró con las vueltas y tirabuzones que hacia. Estuve 1 hora para que se me pasen las nauseas.
Bueno, en Pokhara nos empezamos a equipar otra vez con comida, y cosas para llevar a esta nueva caminata. Esta vez íbamos a hacer una que se llama “Poon Hill”, porque pasa muy cerca de esta colina (Hill = Colina). A diferencia de Gosain Kund, ésta es supuestamente de dificultad fácil, por lo tanto fuimos mas livianos, y ademas con la experiencia de los errores cometidos en la 1era.
Salimos tipo 10am con toda la tranquilidad para tomarnos un bus hacia el pueblo de Nayapul, desde donde íbamos a largar a patear. Este trayecto en bondi fue otra experiencia dura. Nos mandaron a la cabina (que está cerrada como la de un camión), y donde no había espacio ni para ir bien parado. Tan pronto empezaron las curvas, la gente se empezó a descomponer, y después de unos minutos habían 5 personas a punto de lanzar en dirección a donde estábamos nosotros. A esto hay que sumarle la música nepalí o india (casi q no distingo) al mango.. teshible. Finalmente llegamos.

 Como la dificultad era claramente más tranqui, pudimos agarrar un muy buen ritmo de velocidad y aguante. 3 horas y media después habíamos llegado a nuestro 1er punto para pasar la noche, Tikkedhunga. Con respecto a esto les cuento algo rapidito. En Nepal los nombres de las ciudades o localidades solo se respetan en nepalí, porque en ingles los escriben como se les canta. Entonces es muy fácil encontrar en un hostel el nombre de Tikedunga, en otro Tike Dunga, Tinkeduga, etc. A veces despista, pero no tanto. La caminata había sido muy tranqui comparada al maltrato que nos pegó G. Kund una semana antes. Durante el sendero, pudimos ver las tan comunes campos de arroz en el tipo de plantación de terrazas. El clima iba bastante húmedo y muy verde, con muchas plantaciones de bamboo, pero de un tipo muy grueso, como si se pudiera meter algo del tamaño de un pomelo grande, inmensos. Pudimos ver como pasaban las caravanas de mulas en línea india, para poder llevar viveres a los diferentes asentamientos, y sobre los animales se veian bolsas de arroz, jaulas con pollos, garrafas de gas, etc, todo un show.
Pudimos empezar a denotar la diferencia de personas que hacían éste trek y el que habíamos hecho hacía una semana y pico. En el otro nos cruzábamos con montañistas altamente equipados (nosotros estábamos muy cerca), y con gente que tenia un estado físico determinado. Pero en el que estábamos haciendo ahora eran familias algunas, gente de la 3ra edad, pibes de no mas de 20 años, con zapatillas tipo topper de lina, y alguna mochilita chica con 2 boludeces. Parecia que salian a pasear.  Nosotros de abribocas y pensando que era medianamente difícil fuimos equipados casi como en el otro trek, parecía que íbamos a hacer el Everest. Los senderos en mejor estado, y aldeas casi cada 30 min para comer y descanzar, en el otro cada 2-4hs. Las duchas y con agua caliente, y electricidad tambien lo hicieron mas ameno.

Al 2do dia salimos tipo 8.30am. Hicimos una parte donde eran mas de 3200 escalones en subida. Ese dia subimos unos 1000 mts aprox. Estabamos llegando a los 3000mts de altura. Durante el ascenso chivamos como puercos, nos dio frio , chivamos otra vez y nos mojamos un poco. Ahí esta lo importante de vestirse en capas (remerita térmica, polar, y alguna campera fuerte), en lugar de ponerse una camperota nomas. La subida fue dura de a ratos, pero tuvimos algunas bajadas tambien que siempre reaniman. La rodilla empezó a dar de que hablar un rato, y todavía no habíamos llegado al punto mas alto, y menos el descenso. Bueno y llegamos a Ghorepani a 3000 mts aprox. Señores y señoras! La vista que había por Dios!!! Justo había parado de llover y se podía ver el cielo semi despejado con nubes que parecían agarrarse de los picos, como el Annapurna Sur (7100mts maso), Annapurna 1 (8090 mts), entre otros de no menos de 6000 mts, con un cielo azul de fondo increíble. El paisaje nos volaba la cabeza una vez más, y nos hipnotizaba sin dejarnos pestañar ni un segundo, mientras contemplábamos la inmensidad y la presencia muy imponente de estas bestias. Vuelvo a decir que es difícil ser consciente y caer en la realidad de donde uno está. 

Después de pelear un par de precios en algunos hoteles, el frio y la lluvia no obligó a decidir rápido y pagar un poco mas, pero para poder tener la mejor vista del pueblo. Una buena ducha de agua caliente, comidita, y a la camucha… pero solo por unas horas. 4:30am arriba para subir unos 40 min de caminata por el Poon Hill para ver el amanecer a 3200mts, con sol naciendo detrás de los picos altos que nombré antes. La vista otra vez fue hermosa y cautivante. Se podía divisar el polvo de nieve levantándose del Annapurna 1 cuando le daba los 1eros rayos del sol, y era otro espectáculo genial (se me acaban los adjetivos ajaj).
Algo destacable para contar es que, el Poon Hill (3200 mts) en Nepal es considerado y como su nombre lo dice “Hill”, o sea colina. Lo interesante es que con esa altura en cualquier otra parte del mundo, claramente seria considerado montaña. Pero aca es solo una colina, porque comparte la zona con monstruos de hasta 8000 y pico de mts.
Bajamos otra vez hasta Ghorepani, hicimos las mochilas, nos mandamos un feca mezclado con cereales terrible, y largamos con el gran descenso camino a Ghandruk (1940 mts), nuestro próximo destino y a unas 8 hs de distancia. La rodilla casi me explota varias veces. El paisaje de los HImalayas cambiaba una vez mas alrededor nuestro. Mas y mas arboles de rododendros iban apareciendo, haciendo el paisaje tan colorido, y con las inmensas montañas detrás cubiertas de nieve, vigilándolos. Vimos monos salvajes por entre los arboles, que nos observaban muy curiosos. El entorno seguía cambiando a medida que bajábamos. Ahora selvas humedas, con diferentes tipos de helechos, muchos arroyos, cascadas, y gran variedad de coloridas aves que entonaban de una manera hermosa. Hicimos un algunas subidas y bajadas mas, y ademas con algo de lluvia (supuestamente estábamos en temporada seca, pero creo alguien nos mintió ;P) hasta llegar a destino, luego de bajar mas de 1000 mts. en el dia. La rodilla me tiembla cada vez que me acuerdo. Y llegamos a Ghandruk, pueblito de las montañas muy pintoresco, con un sendero de piedra que a uno lo guian a las diferentes partes de este lugar, que parece la comarca de la peli “El Señor de los Anillos”, o algún pueblito medieval. La vista otra vez fue impresionante. Es difícil explicar lo que uno ve, y ni las palabras o fotos pueden lograr reflejar el 10% de lo que se tiene en frente.  Como sabíamos que después de este lugar íbamos a llegar a la ciudad, y se acababan los Himalayas, decidimos quedarnos 2 noches y disfrutar de este increíble lugar con una paz y magia impresionante. La comida genial una vez mas. Creo que como en India tambien, es difícil que la comida no salga bien, y siempre pero siempre es riquísima, y obviamente barata, lo que hace que uno se la pase masticando todo el dia estas delicias. 

Bueno, nos relajamos bien, y al 3er dia salimos. Llovió absolutamente toda la jornada, 5 horas de descenso bajo la lluvia fue la despedida de estas increíbles caminatas por esta parte del mundo.
Ese mismo dia nos tomamos un bus lleno de gente, y con la música otra vez al mango: “bienvenidos a la civilización”, se había acabado la paz. Volvimos a la ciudad de Pokhara y compramos algo de propoleo, y una miel de abeja salvaje (ponele) de muy cerca de la zona por la que anduvimos, y que dicen que es tan fuerte la miel (lo es), que puede tener efectos alucinógenos… pero no pasó nada L, aunque el sabor estaba muy bueno. Tambien compramos té de rododendros y otras especies. 

Desde Pokhara nos tomamos otro bondi del terror y bajamos en Lumbini, lugar conocido por ser donde nació Buda. Al estar tan cerca de la frontera con India, decidimos darnos una vuelta y chusmear un poco. Alquilamos unas bicis y salimos a andar por todo el complejo. Entre los lugares mas conocidos, está el lugar donde Buda fue concebido, el gran tanque donde Maya Devi (madre de Buda), se bañó antes de dar a luz. Buda nació entre los siglo 4 AC creo, no recuerdo bien el año. Despues de la expansión del budismo por Asia, el emperador Ashoka (conocido por ser el amado de los dioses), decidió visitar Lumbini en persona entre siglos 3 y 2 AC, y al ser un gran creyente del budismo ordenó que se construyeran diferentes templos alrededor de donde nació Buda. Hoy solo quedan las ruinas. En mi opinión personal si tuviera que elegir una religión, definitivamente eligiría budismo. Me transmite mucha paz, y por lo poco que sé, creo que nunca estuvo en un conflicto como el resto de las religiones que trataron de imponerse una a otra. Pero al mismo tiempo alguien se preguntó porque hay que “elegir” ser de una y no ser de otra? Si podemos sacar lo que nos sirva a cada uno de nosotros, de cada una de esas religiones.  Aunque en definiva, todas tienen el mismo mensaje, y cada una tiene su propio avatar o ser que se iluminó, y que tuvo que aparecer en ese justo momento de la humanidad por alguna razón, sea Jesús Cristo, Buda, Alá, Shiva, Ganesha, etc. No les parece que la idea de estos seres fue mostrarnos algo, que la verdad está en nosotros, y que al cambio lo hacemos nosotros, mostrándonos que somos capaces de cosas importantes. Los conceptos son los mismos entre religiones, que seamos felices y respetemos al prójimo, entonces porque competimos entre creencias? El gran problema en el tema de las religiones  es que estamos perdiendo el punto, el de respetar al otro. Repito que es mi pensamiento, y de todo corazón, si esto molestó a alguien, que se pregunte por qué.

Volviendo a la story, después fuimos para donde hace poco se construyeron templos budistas de algunos países del mundo. Fue interesante, diferentes arquitecturas.
Como la noche anterior los mosquitos nos habían descuartizado prácticamente, decidimos cruzar la frontera hacia India lo antes posible. Datos rapidos sobre Nepal: 19 de las 25 familias de mariposas del mundo están en Nepal, y si, hay muchas, especialmente en primavera cuando fuimos; las panaderías después de las 8pm venden todo a 50% de descuento (obviamente los gordos al ataque estábamos siempre); en Nepal hay cortes de luz planeados cada dia, son unas 10 hs por dia aprox entre cortadas durante el dia. Nepal produce una cantidad de energia suficiente para su país, pero lamentablemente la vende casi toda a India, por eso los cortes, que ya hace unos buenos años que pasan. Dificil, pero uno se acostumbra. La cagada es cuando en el medio de una noche terriblemente calurosa se te apaga el ventilador.. duro. En Nepal no existe prácticamente la coca light(en India tampoco), supongo porque no les hace falta, no hay gordos. Los bebés que nacen en luna llena les ponen Dawa de nombre.

Tan pronto cruzamos la frontera, la cantidad de basura en las calles nos confirmo la diferencia (que tampoco es muy grande) entre India y Nepal. Y tambien es aquí donde nos estafaron por 1era vez. La historia fue larga, pero básicamente nos vendieron un pasaje de bondi de “lujo” por uno de línea, o publico. Esto pasó en la frontera, donde sabíamos que nos podía pasar, y nos pasó. Tejen las estafas tan bien, porque lo han hecho tanto que en parte a uno se le complica descifrarla a tiempo. Hablan entre ellos en su idioma y manejan todo, y cuando ya no sabes a donde ir, es cuando uno se empieza a sentir como un animal acorralado, hasta que acepta. Quizas no parezca tan loco, pero a veces uno termina cayendo. Creo que nos estafaron unos 10 USD..nada jaja, pero es el hecho. Al final viajamos unas 12hs en un colectivo de línea como el A4 de cba por ejemplo, fue difícil, pero es India, de eso se trata a veces.

El destino era ni mas ni menos que Varanasi! Una de las ciudades de India más antigua (registrada), con 4000 añitos.. nada más jaja. Desde acá comenzaba el recorrido por el norte de este hermosísimo país, al cual entraba por 3era vez. Varanasi es famosa y conocida en el mundo porque es por donde cruza el rio Gangues (Ganga). Rio sagrado para el hinduismo. Según cuente la leyenda fue creada de un sueño/imaginación de Shiva. Es altamente importante para los hindúes, y es creo el lugar de mayor importancia en su religión en India. La gente hace todo en lugar, bañarse, lavar la ropa, beber el agua (mmmh, dijo el mudo), afeitarse, pescar, bañar los bufalos y otros animales, cremar los cuerpos, etc. La cremación de los cuerpos en el Gangues es sumamente importante para ellos, las cuales se efectúan 24/7. El olor a cenizas y carne quemada se puede sentir por toda la ciudad. De alguna manera es volver a la madre que les dio la vida, la diosa Gangues. Hay diferentes puntos para cremar y depende de cuanto se puede pagar, variará donde, el tipo de leña que se use, etc. Cerca del rio hay como hogares para ancianos, los cuales llegan desde todas partes de India para esperar la muerte. Por los callejones y calles angostas se pueden ver los cuerpos cubieros, siendo llevados al rio. Hay mucha pero mucha leña apilada cerca de los crematorios. Una fuerte experiencia en un lugar muy fuerte. En Varanasi, especialmente cerca del rio, se puede sentir algo en el aire, una magia, sensación, energia, que hace sentir a uno muy bien.

Nos quedamos unos 4 dias, visitamos templos, una fabrica de seda (la ciudad es famosa tambien por sus sedas), baratas e increíbles. Y tomamos mucho Lassi, pero del bueno bueno! Si alguna vez van a India, pruébenlo. Es muy similar al yogurt liquido nuestro, pero mil veces mejor. Esta hecho de leche de bufalo, y los puestitos en las calles lo preparan exquisitos. La gastronomía india es lo mejor que me paso en este tiempo. La variedad de sabores es algo inexplicable. Y lo barato que es hace que uno este comiendo todo el tiempo jaja…el gorrrrrrdo. Por suerte casi no tuve diarrea y otros problemas de la panchita, cosas super común entre turistas. Me la aguante bastante bien, especialmente de comer casi todo el dia de los puestos callejeros.
Tambien vimos el amanecer desde un bote a remo por el Gangues, y fue otro de los amanecer mágicos de India. Me hice fanatico de amaneceres y atardeceres en este país. 

Para no hacerlo mas largo a este mail, después nos  fuimos a Agra en tren, donde 1ero mandamos las cosas que usamos en Nepal a Australia yo, y a Argentina la Ari, para poder viajar mas livianos. Unos 14kg cada uno jaja. En Agra visitamos el Taj Mahal. El cual es un mausoleo bellísimo. Fue construido para albergar el cuerpo de la mujer del rey en ese momento. Vimos otro amanecer ahora en el Taj Mahal, increíble. Mucha info para pasarles, pero les resumo, fue construido con mármol blanco y se uso la técnica decorativa “pietra dura”, la cual consiste en la incrustación de piedras semi y preciosas en el mármol. Es algo tan hermoso como impresionante! Una de las maravillas del mundo, el cual tuvo un diseño tan simétrico que da escalofríos, un cálculo de otro mundo. Imaginen el amor del rey por su difunta esposa. La leyenda dice que el rey quiso construir un Taj Mahal negro al otro lado del rio (para su propia muerte) y conectado al actual por un puente de mármol, pero nada de esto existe hoy. En Agra visitamos un fuerte de la ciudad, muy lindo lugar tambien y salimos en tren hacia Jaipur, nuestro próximo destino.

 Jaipur es la capital del estado de Rajhastan. Las temp rondó los 47ºC, con ST de 57ºC durante esos días, chivamos como testigo falso. Desde Jaipur fuimos al oeste, a Jaisalmer, zona de desiertos y muy cerca de la frontera con Pakistan. India y Pakistan no se llevan de mil maravillas, asi que hay una alta presencia militar en la zona.

 Desde Jaisalmer contratamos un safari en camello por el desierto de Thar. Fueron 2 dias y una noche en el desierto. Les cuento que el camello es bastante mucho mas alto que un caballo, y el traste te queda a la miseria después de un rato. Son animales increíbles, y tienen todo el cuerpo totalmente adaptado a las dificultades del desierto. Subir por las dunas de arena y bajarlas trotando es toda una experiencia. Se pueden ver camellos salvajes por todas partes. Durante el safari pasamos por algunas aldeas de locales que viven en el diome del desierto. Acampamos entre dunas (no es el auto), y los guias empezaron a armar el campamento, los camellos quedaron sueltos, nosotros a disfrutar el atardecer con un té masala (una fija de India), disfrutar algunas historias del desierto con los guias. Despues llego la cena hecha ahí mismo, que como es de costumbre la comida india NUNCA defrauda, mis amigos. Y finalmente a dormir en el desierto. Paz total, estrellas, luna, y otra vez esa energia de India en el ambiente, nos rodeaban. Me desnuque en el catre. Me despierto en un momento, y veo las dunas de arena levemente iluminadas por la luz que salía muy débilmente de la línea del horizonte. Encantado levanto la mirada y veo las estrellas luchando por brillar las últimos momentos de su noche. Todo el cuadro fue una imagen que nunca se me va a ir de mi cabezota. Con mucha paz y feliz de lo que había visto, me desnuque una vez mas. Al rato nos levantamos, desayunamos y volvimos a camello otra vez. Para super resumir y en serio jaja, paseamos por Jaisalmer un poco, por sus callecitas, mercados indio-arabicos, y tomamos un tren hacia la capi, Delhi. Ese mismo dia que llegamos fuimos al aeropuerto, para sin poder creerlo, dejar India después de estos 4 meses maravillosos. Proximo destino: Bangkok, Thailandia. Pero eso, mas Camboya y Vietnam (donde estamos ahora), se los cuento en el próximo mail… jaja menos mal dirán. 

Mumbai

¡Hola!

Después de un tiempo un poco largo vuelvo a la escritura. No es por falta de ganas que no he escrito si no porque he estado con tantos programas que no he podido poner mis ideas de acuerdo para que la redacción tenga sentido. También quería recolectar un poco de información para que el relato tenga precisión, pero si sigo esperando hasta que lea el material técnico, entonces probablemente ya estaré de vuelta y contándoles esto personalmente. Así que, un poco impreciso quizás, pero con todas las ganas de transmitirles un poco de todo lo que se vive desde esta parte del mundo.

Esta vez vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Mumbai y las Elephanta Caves (¿cavernas de Elephanta?), unas cavernas que quedan en una isla a una hora de la ciudad. Salimos con Asif y su flamante esposa Hiba hacia la estación de trenes. No sé si es la salida ideal para personas que recién se casan, pero como acá todo es distinto yo ya no juzgo nada. Seguramente se estarán preguntando por qué no es una salida ideal si hay paseo en tren, paseo en barco, y demás... bueno... justamente por eso. Paso a explicar. Los trenees en Mumbai son una cosa de no creer. Recorren los distintos sectores de la ciudad y pasan cada tres minutos. O sea que si uno pierde un tren, no hay problema, espera un ratito y ya viene el que sigue. Una virtud que es necesaria para estar en India es la paciencia. Uno se tiene que acostumbrar a que va a perder no uno sino quizás cinco trenes. Éstos vienen tan llenos de personas que simplemente no entra más gente. Y si uno empuja y se mete al tren, seguramente alguien se está cayendo del otro lado. La gente va colgada de las puertas y por más que pasa uno y otro tren, siempre vienen igual. De dónde sale tanta gente, todavía no revelé ese misterio.



Después de un par de intentos, ahí fuimos, adentro del tren. No creo que Hiba se haya sentido muy bien. Parecíamos sardinas enlatadas, todos hombres menos ella y un viaje de alrededor de una hora. Además, como la gente va descalza, comiendo, o llevando comida y especias, el olor no es lo que yo definiría como agradable. Y cada vez que el tren llega una estación, empiezan todos a los empujones tanto para poder salir, como para poder entrar.

Después de una hora de viaje, que puede haber sido la primera prueba para el matrimonio de mis amigos, llegamos a Church Gate, la estación final en lo que se llama South India, que es donde están todos los edificios históricos. Yo acostumbrado al resto de la ciudad, cuando salí de la terminal y me topo con la sede central de los ferrocarriles de Mumbai, no lo podía creer. Un edificio imponente que inmediatamente me transportó a Londres. Acá es donde vendría la parte de descripción arquitectónica y comparación de estilos, pero no hice mi tarea, así que si se contentan con las fotos, entonces me quedo tranquilo.



Caminamos un par de cuadras y a la izquierda veo un parque enorme y detrás otro edificio gigante al lado de una torre con un reloj que bien podría haber sido el Big Ben. El edificio resultó ser la Universidad de Mumbai. Más adelante vuelvo a estos edificios.

Tomamos un taxi hacia la Gate of India, la entrada a Mumbai. Un arco enorme que se hizo en conmemoración de la visita del rey George V y la reina Mary de Inglaterra a la ciudad, en 1911. Paradójicamente, por el mismo arco salieron las últimas tropas inglesas cuando abandonaron el país después de la independencia de India. Al lado del arco, está el Taj Mahal Palace & Tower, un hotel enorme, que para los que les gustan las curiosidades, durante la guerra mundial, se convirtió en hospital con 600 camas, y que hace unos años fue centro de un ataque terrorista, 11/26 como dicen acá, veintiséis de noviembre de 2008.







Desde el barco parten los barcos rumbo a la Elephanta Caves. El viaje de una hora, ida y vuelta costó algo así como 5 dólares y también a los empujones subimos al barquito. Me sigo preguntando por qué todo se hace a los empujones. Si todos van a subir, y si hay barcos cada quince minutos, ¿cuál es la necesidad? Y todos empujan: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, TODOS. Por ahí uno no se siente bien si empuja a una mujer de unos ochenta años, pero cuando la mujer casi lo tira a uno al agua para "ganar" el lugar, uno se pregunta si no debería hacer lo mismo como todos.

Una vez arriba del barco pudimos ver la entrada al arco desde el otro lado. Impactante la vista. Se puede ver la entrada a la ciudad y el hotel de fondo, una foto que es para postal.



El viaje duró un poco más de una hora, y llegamos a la isla. Ahí comimos algunas especialidades locales, como pepino con picante, una hamburguesa vegetariana servida en una prueba de escuela que hacía las veces de servilleta (con las correcciones del profesor y todo) y una especie de turrón dulce pero con un poquito de picante también como para no perder la costumbre. Acá no hay que descuidarse porque hay montones de monos que andan por todos lados, y si uno es lento para comer, puede quedarse lamentando el por qué dejó la comida en la mesa para sacarle fotos a los monos (no es experiencia personal, pero sí vi esta escena cuando estaba comiendo).





Después de subir una escalera larguísima, flanqueada por innumerables negocios de artesanías, llegamos a las cavernas. Unas esculturas talladas en la piedra, de varios metros de alto ya delataban lo que íbamos a encontrar adentro: miles de representaciones de los dioses y las distintas reencarnaciones de éstos en tamaño gigante, esculpidas todas en la montaña. Y al fondo, la parte más importante, un Shiva de tres cabezas (en sus tres facetas, creador, cuidador y destructor) que uno no puede dejar de mirar (y sacarle fotos, por supuesto) y que impacta no sólo por el tamaño si no por la expresión de calma y sabiduría que emana.







Ya a la vuelta, aprovechamos el viaje de regreso para descansar y seguir con el recorrido de la ciudad. Desde la Gate of India, caminamos unas cinco cuadras y llegamos al Prince of Wales Palace (Palacio Príncipe de Gales) que ahora es un museo de arte. Ya con sólo ver el edificio uno se pregunta, ¿estoy en India? ¿o estoy en Londres? Claro, después de que varios autos casi me atropellaron mientras estaba tratando de sacar una foto, recordé en dónde estaba.




Seguí mi recorrido por calles atestadas de negocios callejeros donde venden películas, comida, accesorio para celulares, zapatos y todo lo que uno se pueda imaginar y llegué a la joya de la ciudad: Victoria Station (estación Victoria), la estación de trenes más grande de India que desde 1996 se llama Chhatrapati Station en honor a un guerrero. La construcción es bien inglesa y no alcanzan los ángulos para sacar fotos a todos los detalles que tiene la fachada y que hay también en el interior. Gárgolas, monos, tigres, leones, sumados a los arcos, las ventanas le dan a la estación esta imagen única que, lamentablemente, no muchos de los millones de pasajeros que llegan a ella todos los días observan.









Ya de vuelta regresé bordeando el edificio de la universidad, el reloj y otra construcción magnífica que resultó ser High Court, el palacio de justicia. No vi ningún abogado, es decir, nadie de traje o con pinta de abogado, por eso me sorprendí cuando me dijeron lo que era. Y cuando vi la entrada para los jueces confirmé que era verdad. Igual, aunque no estén trajeados, deben sentirse muy bien por el hecho de tener que trabajar en un lugar medio neogótico, con un aire a la iglesia de los Capuchinos de Córdoba de a ratos. No sé, a mí me encantaría trabajar en un lugar así. (Me pasaría todo el tiempo viendo los detalles de las paredes, por eso, probablemente no sería una buena idea.)









Llegamos a la última escala del recorrido, y ya de noche nos dirigimos a Mannat, Land's End. La casa de Sharukh Khan, probablemente el actor más famoso de Bollywood. Solamente pudimos acceder al muro que da a la calle, pero parece que en la entrada hay una especie de balcón desde donde Sharukh saluda a los fans un ratito antes de salir a la calle. Para los que no lo conocen, acá va una foto de él. La gente acá lo llama King Khan o con la sigla SRK. Sale en infinidad de comerciales en la televisión y las películas donde él aparece ya son un éxito antes de la primera función. Para hacer una comparación un poco con Hollywood, por edad, éxitos logrados y fama, Sharukh vendría a ser un Brad Pitt de oriente.



A pesar de que esperamos un rato afuera no pudimos conseguir el autógrafo buscado y entonces nos fuimos un rato a Marine Drive, la costanera de la ciudad. Muy linda para ver pero imposible bañarse. Parece que el agua está muy contaminada y no quise hacer la prueba, no a esta altura del viaje, con dos meses más por delante. Como ningún local ni siquiera metía los pies en el agua, yo hice igual.




Ahora sí, exhaustos de tanto andar pegamos la vuelta (otra vez en tren lleno de gente y la esposa de Asif abrazándolo y con cara de "¿falta mucho? Decime que la que viene es nuestra parada"), y llegamos también al final del relato. Espero que les haya gustado y perdón por la demora pero a veces hay tanta información y tantos programas simultáneos que es imposible transcribir todo (o quizás me estoy guardando los detalles para cuando salga mi libro... jejeje).

Hasta la próxima y como siempre, gracias por leer y por los comentarios que dejan.

Diego

Casamientos en India

Finalmente llegó el día del casamiento. O quizás debería decir los casamientos: ¿cuántos? Cuatro en total, pero ya dejé de contar la cantidad de eventos a los que asistí relacionados con las bodas. Voy a tratar de hacer un resumen lo más abarcativo y descriptivo que sea posible sin que sea tedioso o extenso para su lectura.

El día del casamiento de Asif comenzó bastante atareado. Costumbre extraña del lugar (e incomprensible para mí por lo menos): los familiares o amigos que vienen de otros lugares desayunan, almuerzan y cenan en la casa de los organizadores de la fiesta. Se podrán imaginar cómo estaba la familia de mi amigo con todos los preparativos y además con gente a comer a toda hora en la casa. Pero así es, la familia anfitriona se tiene que ocupar de cuidar de sus huéspedes de la mejor manera posible, o sea, con comida. Pero eso no es todo. Había, por ejemplo, tíos lejanos que venían para desayunar y después se quedaban sentados en una silla sin decir una palabra (a nadie) hasta la hora de almorzar, después salían un rato y volvían para tomar el té. Me pregunto, si ya están invitados a la fiesta y les han alquilado un departamento para que duerman, ¿no se pueden ocupar de sus comidas aunque sea el día de la fiesta? Respuesta: inaceptable. Sería una ofensa para los anfitriones enterarse que uno de sus invitados va a buscar comida a otro lugar. Es más, la mamá de Asif mandaba comida a todos los departamentos donde estaban los familiares que no iban al de ella para comer. Como si organizar una boda fuera poca cosa, hay que agregar menú diario para todos los que puedan llegar a venir.

Llegada la tarde todos comenzamos a cambiarnos. Yo iba a usar un traje oscuro pero para mi sorpresa, la familia me había preparado un traje típico para la ocasión un Sherwani. Éste es como una túnica, en mi caso de color beige, con piedras bordadas en los costados, los hombros y la espalda. Se completa con una especie de pañuelo en el cuello y unos pantalones enormes donde yo podría entrar unas 3 o 4 veces. Una vez completo el vestuario, nos fuimos al lugar donde se realizaría el evento. El papá de Asif contrató un colectivo para transportar a los familiares, y el resto de nosotros fuimos en varios autos. Llegamos todos y nos pusimos en la entrada para esperar la llegada del novio. Y finalmente apareció Asif, montado en un caballo, con un sobrino y acompañado de un séquito de personas que se encargaban de llevarle una sombrilla, de hacer avanzar el caballo y de evitar que Asif se cayera.



Así avanzó hasta la entrada donde todos esperaban. Se bajó del caballo y ahí toda la familia (incluido yo, como comenté en una entrada anterior del blog) comenzamos a avanzar juntos hacia el escenario. Un detalle: los hombres de la familia de la novia nos entregaron una rosa a cada uno al entrar para darnos la bienvenida.



¿Por qué los hombres? Porque en el lugar de la fiesta había dos escenarios, uno para el novio y otro para la novia. Entonces, varones por un lado y mujeres por el otro. (A esto lo decide cada familia. En otra de las fiestas a la que fui más adelante, había un solo escenario.) En el escenario había un sillón que parecía un trono de un rey, y mi amigo estaba vestido para hacer honor a este lugar, y un par de sofás a los costados. A ambos costados del pasillo que conducía al escenario se encontraban innumerables filas de sillones y sillas también. Subimos y Asif se sentó en su trono y los "hermanos" (Kashif, hermano real, y yo) nos sentamos en los sillones de los costados. De ahí en más comenzó un rito un tanto aburrido pero por tratarse de mi primera boda india muy interesante. La gente que comenzaba a llegar se sentaba en las sillas que se encontraban delante del escenario y cada tanto subían para saludar al novio y charlar un rato. Esto debe haber durado unas tres horas. Y en todo ese tiempo mi amigo no se movió de su lugar. Mientras, los padres de Asif y de la futura esposa hacían sociales con los invitados que iban llegando.








Por supuesto estuvimos muy bien atendidos. Permanentemente nos dieron jugos y bocaditos de todo tipo: pollo con salsas picantes, albondiguitas vegetarianas, empanaditas, etc). Mientras, en el predio, la gente se iba sentando en las mesas para la cena. Pero no todos comen al mismo tiempo. Solamente hay algunas mesas, entonces uno cena cuando quiere y con la gente que quiere. Los familiares esperan hasta el final de la fiesta para cenar con los recién casados, que solamente en ese momento se juntan. La novia, igual que el novio, está sentada en un trono en un escenario y tiene que saludar a todos los invitados que suben a saludarla.

Una nota pintoresca: en el casamiento de la hermana de Asif, el novio tardó en llegar porque estaba en un embottellamiento, sin embargo, esto no impidió que los invitados que ya estaban en el predio comenzaran con su cena. Es más, vi gente que se fue de la fiesta antes de que el novio y su familia llegaran. Como dije antes, parece que la comida es la parte principal de cada festejo que se hace en esta región.

Después de todos los saludos de rigor, llega el momento esperado, el "sí" del novio. Pero no ocurre de la manera que yo me lo esperaba. Llegó el sacerdote (no sé cómo se llama entre entre los musulmanes, pero lo llamaré sacerdote por cuestiones de practicidad). Éste leyó unos escritos, después le hizo firmar a Asif unos papeles y finalmente se pusieron a rezar. Así es, incluso la parte en la que se le pregunta a los novios si aceptan a la otra persona como esposa, ocurre por separado. Primero se le pregunta a la mujer, se firman los papeles y después el sacerdote va con el novio y le hace la misma pregunta. Ahora sí, ya están casados (aunque en escenarios separados).







Después de finalizado este acto, todos los invitados comenzaron a retirarse y los mosos prepararon una mesa larga para que las dos familias pudieran cenar. Solamente en ese momento se sentó mi amigo junto a su esposa y ni siquiera ahí intercambiaron una palabra. Saqué unas fotos para ilustrar el momento, pero no pude hacer que la novia, ahora esposa de mi amigo, mirara a la cámara.

Fue durante la cena que tuve acceso a la parte de las mujeres y ahí pude ver bien a la novia. El vestido que llevaba puesto era indescriptible, por eso adjunto fotos. Un lujo al que no estaba acostumbrado. Toda vestida de rojo con pulseras, collares, aros y otras joyas en la frente de oro y plata. Si mi amigo parecía un rey, entonces la novia era una reina con todas las letras: impresionante.



Durante la cena uno se siente un poco incómodo porque todo el tiempo tiene a un mozo parado detrás de su silla atento a cualquier movimiento y cualquier pedido que uno quiera hacer. Y uno se siente peor aún cuando va a dejar la mesa porque estos mismo mozos piden propinas a todos, e insisten bastante. Yo me salvé por ser extranjero y no hablar el idioma, pero mis amigos tuvieron que sacar la billetera y darles unas rupias. Y una vez que todos se levantaron de sus sillas, todos los mozos se sentaron en la mesa y se pusieron a comer todos los restos. Parece que es normal porque ocurrió en los cuatro casamientos a los que fui, pero choca un poco.

Detalles más, detalles menos, las cuatro bodas fueron parecidas, aunque en lugares distintos. En un predio abierto las dos primeras, con comida internacional en la tercera, la cuarta en un hotel cinco estrellas. Fueron cuatro porque se casó primero Asif, a los dos días su hermana, al día siguiente el hermano del esposo de la hermana de Asif y la cuarta fiesta fue organizado por estos dos hermanos para todos sus amigos. No quiero pensar el dinero que deben haber gastado, pero debe haber sido muchísimo. Con sólo recordar que a la madre de Asif le robaron la cartera el primer día y adentro tenía algo así como 5.000 dólares por si hacía falta para algo uno se puede hacer una idea de que todo debe haber salido un ojo de la cara.

Entre las bodas, o a veces al mediodía del mismo día de alguna de las bodas, hubo almuerzos organizados por las distintas familias para las familias políticas y familiares y amigos venidos desde otros lados. Así fue como el 22 se casó Asif, el 23 vino a almorzar la familia de su esposa, el 24 fuimos a almorzar a lo del novio de la hermana de Asif, el 24 a la noche fue su casamiento, el 25 la fiesta organizada por la familia de la novia del hermano del esposo de la hermana de Asif, el 26 la fiesta de los dos hermanos en el hotel 5 estrellas... y cuando uno piensa que eso es suficiente... todavía hay más.

El 23 a la noche vino la familia política de la hermana de Asif con unos papeles que corroboraban que la novia había aceptado casarse sin presión alguna, y lo mismo el novio. Obviamente, esto se hace con cena de por medio y té con masitas después de que todo ha salido bien... ¿Más?

Sí, porque los familiares todavía están. Entonces por ejemplo el 27, a las 10 de la mañana llegó gente a desayunar. Después, la familia de mi amigo invitó a almorzar al esposo de su hermana, hoy 28 a la mañana vinieron unos tíos a desayunar también antes de tomar el vuelo a su casa y esta noche hay una cena para despedir a la familia de la esposa de Asif que se vuelve a Arabia... MUchísimo, ¿No? Y muy difícil de poner en palabras de manera que no sea cansador para todos los lectores del blog.

Eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. como siempre, si hay preguntas, me las hacen, y ya la próxima vez vendré con datos pintorescos de los lugares que vaya visitando, porque a decir verdad, todavía no he visto mucho de la ciudad debido a todos estos eventos.

Gracias por leer, y hasta pronto.

Mightydem

Preparándose para el casamiento

Sigo con las crónicas de India. Ya hace casi una semana que estoy por acá y no dejo de asombrarme. Hay tantas cosas para contar que no sé por dónde empezar. A ver, bueno, ya que estamos cerca del casamiento de mi amigo Asif, voy a empezar por ahí.

Llegó finalmente el día en el que hubo que saludar a la novia y a su familia. Llegaron todos el sábado bien temprano a la mañana y mi amigo ya desde el día anterior estaba que no podía dormir. Y con razón: después de unos cinco años sin verla y de casi no tener contacto con ella, de golpe tiene que casarse. Encima ya con toda la familia venida desde Arabia Saudita, ya no hay lugar para echarse atrás. Un sentimiento extraño el de Asif: por un lado dice que tiene muchísimas ganas de comenzar esta nueva etapa en su vida, pero por otro lado está muy abrumado. Después de vivir más de cuatro años en Londres, se tiene que acostumbrar nuevamente a la vida en Mumbai y encima se tiene que casar. El problema es que la familia de la novia no quería posponer el casamiento mucho tiempo más. Si él decidía permanecer soltero un año más, entonces a ella le buscaban otro esposo. Otro detalle, la hermana menor de mi amigo se casa también dentro de pocos días, y según Asif, queda mal si una hermana menor se casa antes que un hermano mayor... costumbres, supongo, pero lo cierto es que Asif se vio medio presionado (¿u obligado?) a casarse y formar una familia.

Hablando de familia, mi amigo se va a casar con la prima hermana. Así es; la madre de Asif tiene dos hermanos. Una de las hijas de uno de los hermanos va a ser la futura esposa de mi amigo. Otro detalle a tener en cuenta: la hermana mayor de Asif está casada con un hijo del otro hermano de la madre. La respuesta que me han dado a mi pregunta, "¿por qué se casan entre primos?" es que de esa forma conservan el estatus social. La familia es de clase social alta entre los musulmanes tanto de India como de Arabia, por lo que para conservar el nivel, se casan entre parientes.

Bueno, vuelvo al momento en que tuvimos que conocer a la novia y a su familia. Aclaro que tengo el privilegio de que Asif me considera su mejor amigo extranjero, digamos como su hermano, lo mismo la familia, que me dice que soy un hijo más, así que tengo acceso a todos estos eventos que al ser tan diferentes de lo que estoy acostumbrado, los hacen únicos. Llegamos al departamento donde estaba toda la familia de la novia y al instante me sentaron en una silla y me dieron una taza de té. En ese momento tuve un déjà vu de las primeras veces que salíamos con chicas cuando íba al secundario. En esos momentos, las chicas se sentaban y charlaban entre ellas y los chicos también, y a veces cuando uno trataba de iniciar una conversación, se producían unos silencios producto de la "inexperiencia" o la falta de interés, o cualquier otra razón. Los silencios, cuando uno se encuentra en un grupo de personas, pueden llegar a ser molestos y hasta tensos. La misma sensación me produjo este momento. Nadie hablaba. Las mujeres (la mamá de la novia, la novia y sus hermanas) estaban todas sentadas en un sofá, todas cubiertas con sus burkas (la ropa típica de las musulmanas, de color negro y que no permiten que se vea el rostro) y el padre de la novia, el padre del novio, su hermano, el novio y yo estábamos enfrente, sentados y sin que nadie dijera nada. Yo pensé que Asif iba a ponerse a hablar con su futuro suegro, o que los dos padres dirían algo, pero no. Así que bueno, como yo era el extranjero, el padre de la novia (tío del novio) me preguntó algo y ahí nomás nos pusimos a hablar del vuelo, de los preparativos para la fiesta, y de otros temas irrelevantes. Después de un ratito, terminamos el té y nos fuimos. Al instante mi amigo me agradeció que me hubiera puesto a hablar con el suegro porque él estaba bloqueado y no sabía qué decir. ¿Raro no? Especialmente si se tiene en cuenta que el suegro es el tío de uno. Pero bueno, así son las costumbres y hay que respetarlas.

Después del encuentro, nos fuimos a buscar el traje de Asif. Fuimos al centro de la ciudad y nos metimos con el auto en unas callecitas angostas y repletas de personas. No sé cómo hacen para manejar en estos lugares, pero para la gente acá es natural. Creo que le encontré sentido a la frase "fila india". En realidad no sé si tiene mucho que ver, o quizás sí: la gente no camina por las veredas si no que lo hace por la calle. No es que no haya veredas, pero simplemente no se usan. Como todos caminan por la calle y además éstas son angostas la situación se complica un poco. Los bocinazos están por todos lados todo el tiempo y hay que tener un poco de cuidado con los camiones, autos, motos y, a veces, animales, que aparecen de los lugares menos previstos. Por eso la gente camina por los costados en fila (india) y quizás ahí esté el origen de la frase.

Bueno, fuimos a buscar el traje hecho a medida por un sastre especializado en ropa para casamientos. Asif se lo probó y mi primera impresión fue: "parece un rey, un rajá, emperador etc." El traje es de color rojo con piedras bordadas y está acompañado por un sombrero (llamado safa) y unos zapatos que parecen sacados de las 1000 y una noches. Todos los miembros de la familia (incluido yo) nos vamos a poner trajes tradicionales, o por lo menos así me dijeron. Todavía no vi el mío, será una sorpresa seguramente.



Otro evento al que asistí con Kashif (hermano de Asif) y sus dos hermanas es Haldi Mehendi. Se trata de una ceremonia en la que la familia del novio le da a la novia y a su familia regalos. Cuando llegamos al departamento donde está alojada la novia y su familia dispusimos los vestidos, joyas, dulces y demás regalos, que estaban todos envueltos en papel de celofán de distintos colores, en el suelo. Asif no pudo venir porque tiene prohibido ver a la novia antes de la boda. Lamentablemente, de este evento solamente tengo fotos de los regalos y del suegro y de los hermanos de Asif. Como yo vengo invitado por el lado de la familia del novio y además soy hombre, entonces no puedo sacar fotos de la novia ni de sus hermanas. Una lástima porque este es el momento en el que se pintan sus manos con esos diseños que parecen flores entrelazadas. Igual creo que tengo una oportunidad más cuando sea el Handi Mehendi de la hermana de Asif. Así que una vez que comimos unos dulces (hay unos cubiertos con polvo de plata, sí sí sí, plata como la de las pulseras y anillos, así que quizás sea una inversión comer estos bombones) nos fuimos así la novia podía ir a la habitación donde estaban los regalos y abrirlos.



Estaba por publicar esta entrada pero ya que estuve hablando del Haldi Mehendi y de cómo me quedé con las ganas de ver qué pasaba, finalmente tuve revancha. Como se casa la hermana de Asif también, tenía que venir la familia del novio a traer los regalos y hacer la reunión de chicas que desribí más arriba. Pero ahora pude ver qué pasa con el novio. Vienen principalmente todas las mujeres de la familia (tías, abuelas, primas, y las hermanas de la futura esposa y la suegra también), toman un poco de una pasta de color amarillo que se encuentra en un plato cubierta de pétalos de rosa (si a uno no le dicen que es pintura, está condenado a morir intoxicado porque realmente parece una tarta) y la ponen en la cara del novio. Todos hacen lo mismo. Después toman unos billetes o monedas y los pasan por la cabeza del novio haciendo círculos. Esa plata se entrega después a mendigos y parece que le trae salud al futuro esposo.





Una vez que todos le pusieron la pasta amarilla a Asif, se empezó a descontrolar todo y todos los varones ligamos un poco de pasta amarilla. Dicen que el que sigue al novio en el orden en el que le pusieron la pasta es el que se casa después... ¿y a quién agarraron segundo? Por supuesto, al extranjero que estaba sacando fotos... Si se cumple el pronóstico... mmmm no sé, habrá que esperar un tiempo y ver si es verdad, jaja.



Un detalle más que quiero agregar y que me pareció muy pintoresco. Las chicas se hacen unos diseños en las manos y antebrazos (mehendi) que parecen flores y hojas entrelazadas, un diseño muy asiático diría, difícil de describir, por eso adjunto fotos. Lo hacen con una pintura especias que queda en relieve. Después de un par de horas se raspa este relieve y la piel queda como tatuada con estos diseños. Es un trabajo que lleva muchas horas y dura un par de días solamente, así que hay que aprovechar el momento para sacar fotos porque después se hace imposible.





Nada más por el momento. La próxima vez, será seguramente con los cuentos del casamiento. Mientras, creo que escribí material suficiente para entretenerlos un buen rato.

Gracias por leer.

Mightydem